7. Photographie en pose longue, partie 2 : avec un filtre ND

Dans mon guide 6. Photographie en pose longue, partie 1 : sans filtre ND, j’ai partagé la technique d’exposition pour avant le lever du soleil, quand le ciel est encore sombre, ou pour après le coucher du soleil, quand il fait presque nuit. À ces moments-là, vous pouvez exposer sans avoir besoin d’un filtre ND.

À l’approche du lever du soleil, lorsque le ciel s’éclaircit, ou avant le coucher du soleil, le ciel est très lumineux. À ces moments-là, pour faire une photo en pose longue, il vous faut un filtre ND, qui réduit la lumière sur l’ensemble du cadre, ce qui vous permet d’utiliser une vitesse d’obturation lente et d’obtenir l’effet de pose longue.

Les effets créatifs de la pose longue

Contrairement à la façon habituelle de photographier avec une vitesse d’obturation rapide, où chaque mouvement de la scène à cet instant est « figé », la pose longue laisse ces mouvements se dérouler sur une longue durée pour créer des effets intéressants. Voici les effets de la pose longue :

• Supprime les rides à la surface des étangs et des lacs, créant un reflet miroir parfaitement limpide et immobile.
• Rend la surface de la mer lisse comme de la soie, et les vagues qui se brisent sur les rochers douces et flottantes comme des nuages.
• Fait s’étirer en filets soyeux l’eau qui coule, les ruisseaux ou les cascades.
• Crée de longues traînées qui attirent l’œil pour les objets en mouvement bien visibles, comme les nuages, la brume, les phares des voitures, les débris qui se déplacent à la surface de l’eau, etc.
• Efface les objets indésirables qui sont en mouvement, comme les personnes et les véhicules pendant la journée.

Comment calculer l’exposition optimale

Pour mesurer et déterminer l’exposition correcte et optimale, ne fixez pas encore le filtre ND et suivez ces étapes :

Étape 1 : fixez le filtre Grad ND

Un filtre Grad ND est un filtre à moitié sombre et à moitié transparent, utilisé pour retenir une partie de la lumière dans la zone du ciel afin que vous puissiez rendre le premier plan plus lumineux, avec un meilleur équilibre entre le ciel et le sol. Un Grad ND ne perturbe pas la mesure automatique de l’appareil, et l’appareil tiendra aussi compte de l’équilibrage de la lumière apporté par ce filtre à l’étape suivante.

Étape 2 : passez en mode A/Av (priorité à l’ouverture) pour mesurer

Passez en mode A/Av pour que l’appareil mesure automatiquement. Notez que, dans les réglages de mesure de l’appareil, vous devez utiliser un mode de mesure par défaut, comme la mesure matricielle sur tout le cadre ou la mesure pondérée centrale, et non la mesure spot, car nous devons mesurer toute la scène. Relevez la vitesse d’obturation mesurée à l’ouverture et à l’ISO optimaux.

Exemple : l’appareil mesure 8 s à f/11 ISO 100.

Étape 3 : faites des photos test pour trouver l’exposition optimale

Après avoir noté la vitesse d’obturation que l’appareil vient de mesurer (par ex. 8 s f/11 ISO 100), passez en mode M, reprenez ces réglages et commencez à faire des photos test. Après la prise de vue, vérifiez l’histogramme pour voir s’il touche le bord droit (ou s’il est au niveau optimal) ; sinon, augmentez ou diminuez la vitesse d’obturation et reprenez la photo jusqu’à ce que l’histogramme soit optimal.

Si j’utilise l’histogramme plutôt que le résultat de la mesure automatique de l’appareil, c’est parce que la cellule n’est pas aussi précise, surtout dans des conditions de faible luminosité comme celles-ci. Mais j’ai quand même besoin de mesurer, car cela me donne un réglage de départ et me fait gagner du temps dans la recherche du réglage optimal. Les réglages mesurés ne sont pas loin des réglages optimaux, donc après 1 ou 2 photos test et ajustements, vous atteindrez l’exposition optimale.

Voir aussi : 4. Comment optimiser l’exposition avec l’histogramme

Par exemple, après ajustement, votre exposition optimale a une vitesse d’obturation de 15 s (à f/11 ISO 100).

Étape 4 : fixez le filtre ND

Le filtre ND se fixe au plus près de l’avant de l’objectif, derrière le filtre Grad ND, pour limiter les interstices et les fuites de lumière. Pendant la pose longue, vous devez superposer les deux filtres en même temps, car ils ont deux rôles différents. Le Grad ND équilibre la lumière du ciel, et le ND réduit la vitesse d’obturation pour permettre une pose longue.

Par exemple, vous avez besoin d’une pose longue de 1 minute, mais la vitesse d’obturation actuelle, comme dans l’exemple ci-dessus, est de 15 s, ce qui est trop rapide ; pour abaisser la vitesse d’obturation, vous devez fixer un filtre ND de 4, 5 ou 6 IL, et pour cet exemple j’utilise un filtre de 5 IL. Comme un filtre ND de 5 IL réduit la lumière de 5 IL, vous devez compenser ces 5 IL en abaissant la vitesse d’obturation pour donner un temps plus long afin de collecter davantage de lumière.

Comme je l’ai partagé dans mon guide 3. Comment augmenter ou diminuer l’exposition avec la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO, chaque fois que la vitesse d’obturation est doublée (×2), cela correspond à 1 IL, comme suit :

Compenser avec la vitesse d’obturation les 5 IL de lumière perdus
En partant de 15 s
15 x 2 = 30 s = 1 IL
30 x 2 = 60 s (1 minute) = 2 IL
1 minute x 2 = 2 minutes = 3 IL
2 minutes x 2 = 4 minutes = 4 IL
4 minutes x 2 = 8 minutes = 5 IL

Donc, après avoir fixé le ND de 5 IL, vous devez ralentir la vitesse d’obturation à 8 minutes à f/11 ISO 100 pour compenser l’exposition.

Mais 8 minutes, c’est trop long, car il ne nous faut que 1 minute pour lisser la surface de l’eau. Or, avec 1 minute, on ne compense que 2 IL, et il en manque encore 3. Vous pouvez donc compenser par les moyens suivants, en plus de la vitesse d’obturation.

Ajouter de la lumière avec l’ouverture
Par exemple, si vous utilisez une focale de 16 mm en plein format, f/11 est plus petite de 2 diaphragmes que l’ouverture optimale minimale de f/5,6, vous pouvez donc passer à f/5,6 comme suit :

f/11 > f/8 = 1 IL
f/8 > f/5,6 = 2 IL.

Après être passé à f/5,6, vous avez compensé au total 4 IL, il manque encore 1 IL, car le filtre ND a retiré jusqu’à 5 IL. Vous pouvez donc compenser davantage avec l’ISO.

Ajouter encore de l’exposition avec l’ISO
L’ISO actuel est de 100.

100 x 2 = 200 = 1 IL.

Donc, après avoir augmenté l’exposition en ralentissant la vitesse d’obturation de 2 IL (en allongeant le temps), augmenté l’exposition de 2 IL avec l’ouverture et augmenté l’exposition de 1 IL avec l’ISO, vous avez compensé la totalité des 5 IL pour le filtre ND nouvellement fixé.

Étape 5 : compensez la lumière qui change

Lever du soleil : Plus il est tôt, alors que le ciel est encore sombre, plus le ciel s’éclaircit vite, car pendant la minute de votre pose longue, la lumière du ciel va changer et devenir plus lumineuse de 1 IL à 1/3 d’IL. Vous devez donc ajuster à l’avance en retranchant de l’exposition l’équivalent de cet éclaircissement, afin que l’exposition reste correcte et optimale.

C’est une étape difficile qui demande de l’expérience pour compenser selon les conditions de lumière dans le ciel, mais comprendre cette théorie vous aide à compenser au plus près de l’optimal et limite la surexposition à la fin du temps de pose longue.

Ex. : retirer 1 IL avec l’ISO
L’ISO actuel issu de l’étape ci-dessus est ISO 200.
200/2 = 100 = 1 IL

Les réglages de prise de vue sont donc : 1 minute f/5,6 ISO 100 avec un ND de 5 IL

Coucher du soleil : Comme pour le lever du soleil, mais à l’inverse : après le coucher du soleil, plus on approche de l’obscurité, plus il s’assombrit, car pendant la minute de votre pose longue, la lumière du ciel va changer en devenant plus sombre de 1 IL à 1/3 IL. Vous devez donc ajuster à l’avance en ajoutant encore de l’exposition pour cet assombrissement afin que l’exposition reste correcte et optimale.

Ex. : ajouter 1/2 IL avec la vitesse d’obturation, c’est-à-dire allonger le temps de 1/2 IL.

La vitesse d’obturation actuelle est de 1 minute, soit 60 s

Trouver l’allongement du temps correspondant à 1/2 IL
60 x (1/2) = 30 s
la nouvelle vitesse d’obturation est 1 minute + 30 s = 1:30 minutes

Les réglages de prise de vue sont donc : 1:30 minutes (90 s) f/5,6 ISO 200.

Étape 6 : comment photographier plus de 30 s avec le mode B (Bulb)

Vous devez passer en mode B (Bulb) pour pouvoir utiliser une télécommande et photographier plus longtemps que les 30 s disponibles sur l’appareil.

Une télécommande mécanique possède un bouton HOLD qui maintient la prise de vue jusqu’à ce que vous le remettiez dans sa position d’origine. Avec cette télécommande, vous devez surveiller vous-même l’heure (anciens Nikon, Sony) ou regarder les secondes défiler sur l’appareil (Canon, Nikon et Sony plus récents), puis terminer vous-même la prise de vue.

• Nikon et Sony : tournez la molette des vitesses d’obturation au-delà de 30 s et vous verrez B ou BULB.
• Canon : tournez la molette de sélection des modes sur B ou BULB.

Une télécommande avec minuteur permet de programmer exactement le temps de prise de vue nécessaire, et elle termine automatiquement la prise de vue une fois le temps écoulé.

Étape 7 : vérifiez, ajustez et photographiez de nouveau

Après chaque prise de vue, vous devez vérifier l’histogramme et réajuster la vitesse d’obturation, en compensant l’éclaircissement et l’assombrissement pour que l’exposition soit aussi optimale que possible. Une fois cette technique maîtrisée, vous pouvez aussi faire intervenir l’ouverture et l’ISO pour calculer la compensation plus commodément.

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