1. Où faire la mise au point en photographie de paysage, et quand

Faites la mise au point sur l’élément le plus important du cadre

Après avoir établi la composition, l’étape suivante consiste à analyser quel détail de votre cadre est le plus important et doit être rendu net, et quel détail peut être flou sans nuire à l’esthétique de votre photo. Ensuite, vous les classez par ordre, du plus important au moins important. L’élément le plus important, comme le sujet, est l’élément sur lequel vous réglez la distance de mise au point.

Faites la mise au point au premier plan – sur le sujet

Lorsque le premier plan présente de beaux détails ou de belles formes, vous l’utilisez comme sujet, l’élément le plus important de la photo, et faites la mise au point précisément sur ce sujet pour qu’il soit le plus net. Si le sujet est un objet grand ou long, vous faites la mise au point sur le point le plus important de cet objet, ou en plein milieu pour équilibrer la netteté sur l’ensemble de l’objet (j’utilise habituellement cette méthode).

Exemple : faites la mise au point sur la branche d’arbre car c’est le sujet le plus important. L’arrière-plan est dans le brouillard et déjà flou, donc peu importe qu’il ne soit pas net.

Faites la mise au point au premier plan – à la distance hyperfocale

Lorsque le premier plan n’est pas le sujet mais reste un élément important, par exemple lorsqu’il forme une ligne directrice vers le sujet ou crée une sensation de proche et de lointain, vous devez faire la mise au point sur le premier plan à la distance hyperfocale, en suivant 2. Mise au point à l’hyperfocale en photographie de paysage : net du premier plan à l’infini, afin que la photo soit nette du premier plan (le plus net) jusqu’au sujet et à l’infini (en créant une grande PdC pour la netteté avec une petite ouverture/un grand nombre f).

Exemple : faites la mise au point à une distance de 1,2 m mesurée depuis le capteur de l’appareil vers l’avant, là où se trouve la touffe de mousse, et avec f/8 à une focale de 12mm, tout est net jusqu’au rocher en queue de poisson et à l’infini.

Faites la mise au point au plan intermédiaire – sur le sujet

Lorsque le sujet se trouve dans le plan intermédiaire et que le premier plan n’est pas important, par exemple parce qu’il n’a aucun détail intéressant à rendre net, ou que vous comptez l’atténuer pour qu’il serve de toile de fond mettant en valeur le sujet, alors le premier plan n’a pas besoin d’être net, et vous faites donc directement la mise au point sur le plan intermédiaire.

Presque chaque fois que vous faites la mise au point sur le plan intermédiaire, plus le premier plan est proche de vous, plus il a tendance à être flou, surtout avec une grande ouverture (petit nombre f) ou une longue focale d’objectif.

Exemple : le riz au premier plan n’est pas le sujet et n’a aucun détail important, il peut donc être flou sans nuire à l’esthétique de la photo, si bien qu’il n’est pas nécessaire de faire la mise au point à l’hyperfocale pour le rendre net ; faites plutôt directement la mise au point sur l’arbre sujet dans le plan intermédiaire. L’arrière-plan n’a pas non plus de détail important, donc cela reste correct sans mise au point à l’hyperfocale.

Faites la mise au point à l’arrière-plan – sur le sujet ou la masse du sujet

Plus la distance de mise au point est lointaine et proche de l’infini, plus le premier plan devient flou à mesure qu’il est proche de votre appareil. Utilisez cette distance de mise au point lorsque le premier plan n’a pas de détails importants ni de détails à rendre nets. Le sujet est un objet ou une masse d’objets éloignés, à l’arrière-plan.

Exemple : sur la photo de couverture, le sujet est une masse – la rangée d’arbres et la chaîne de montagnes à l’arrière-plan. Le premier plan est de l’eau avec des reflets de nuages et de petites herbes qui émergent de l’eau. Aucun de ces 2 détails n’a besoin d’être rendu net, car les nuages sont une masse, belle lorsqu’elle est moins nette et naturelle. L’herbe est trop petite, donc peu importe qu’elle soit floue.

Ce qui compte, c’est que la masse du sujet est éloignée, j’ai donc fait la mise au point sur une branche de la rangée d’arbres à gauche (la droite aurait aussi convenu), car la rangée d’arbres a de beaux détails et doit donc être la plus nette.

Rendez le reste net grâce à la profondeur de champ (PdC)

En dehors du point sur lequel vous faites la mise au point (le point le plus net de la photo), le degré de flou ou de netteté (relative) du reste dépend de l’ouverture que vous choisissez. Plus l’ouverture est petite (grand nombre f), plus tout est net. Cependant, vous devez garder la diffraction à l’esprit, car elle réduit le contraste et la netteté globaux de la photo.

Selon la définition de votre appareil, voici les plus petites ouvertures au-delà desquelles vous ne devriez pas fermer (nombre f plus grand), afin de limiter une forte diffraction et de conserver une qualité d’image proche de l’optimum pour la photo.

* Remarque :
Il existe des cas où une petite ouverture prime sur la conservation de la qualité d’image, par exemple lorsque vous devez créer un soleil étoilé et que votre objectif doit être davantage fermé pour un résultat optimal (p. ex., pour le Canon 16-35 f4, c’est f/16).

Ou lorsque vous devez faire un gros plan très rapproché et avez besoin d’une profondeur de champ grande et nette, vous devez aussi fermer à une ouverture plus petite, car la profondeur de champ prime sur la qualité d’image (p. ex., pour photographier un groupe de fleurs à 30 cm de l’appareil, vous devez fermer à f/22 pour garder l’arrière-plan net).

La mise au point à l’infini n’est souvent pas optimale

Il existe de nombreuses raisons de ne pas tourner votre objectif sur l’infini lorsque vous devez faire la mise au point sur l’arrière-plan lointain.

• Le point de l’infini peut ne pas coïncider avec le détail du sujet lointain à l’arrière-plan de la photo.
• Le repère de l’infini imprimé sur l’objectif est souvent imprécis, ce qui rend la photo floue.

AF ou MF et la méthode la plus précise

L’AF fonctionne bien en bonne lumière et mal en faible lumière, par exemple au lever et au coucher du soleil. De plus, l’AF des reflex doit être calibré pour le couple objectif-appareil afin d’atteindre une grande précision.

Le MF est la meilleure méthode de mise au point et la plus précise en photographie de paysage. Pour faire une mise au point précise en MF, vous devez utiliser le Live View, agrandir au maximum le point sur lequel vous devez faire la mise au point, puis tourner la bague de mise au point de l’objectif jusqu’à ce que le détail paraisse aussi net que possible.

Sony et les autres hybrides disposent de fonctions d’assistance à la mise au point MF avec le peaking et d’un EVF (viseur électronique), très efficaces.

Si votre appareil n’a pas de fonction d’assistance, vous devriez utiliser une loupe à parois sombres, placée sur l’écran Live View, pour voir le détail agrandi et plus lumineux, ce qui vous aide à faire une mise au point plus précise.

Matériel de la photo de couverture

1. Utilisez un grad ND inversé de 3 IL, un ND de 5 IL
Le Grad ND équilibre la zone lumineuse du ciel, faisant ressortir les détails des nuages et du brouillard étalé sur les montagnes. Le ND de 5 IL allonge le temps de pose pour que la surface de l’eau soit lisse, sans rides.

2. Trépied et télécommande pour déclencher sans toucher l’appareil, afin qu’il ne bouge pas et ne rende pas flous les détails de la photo.

Réglages de la photo de couverture

Vitesse d’obturation 30 s, f/11, ISO 100, balance des blancs personnalisée 4700 K, focale 20mm. Sony a7R + objectif Nikon 20 f/1.8G avec adaptateur Metabones Nikon G-Nex.
Mise au point faite directement sur la rangée d’arbres à gauche, à l’arrière-plan. La photo a été prise en 2 vues et assemblée en panorama dans Lightroom 6.

Lieu

Lac Tuyen Lam, ville de Da Lat, province de Lam Dong.

Exposition

Utilisez ISO 100, f/11 et le mode A (ouverture) pour voir ce que mesure la cellule automatique de l’appareil ; s’il n’y a pas assez de lumière, montez temporairement l’ISO à 6400 pour calculer, notez cette vitesse d’obturation, puis passez en mode M, réglez de nouveau cette vitesse d’obturation, prenez une photo test, vérifiez l’histogramme et ajustez la vitesse d’obturation jusqu’à ce que l’histogramme touche tout juste le bord droit. Ensuite, commencez à redescendre l’ISO jusqu’à l’ISO d’origine, pour ne pas avoir à attendre longtemps lors des photos test.

Voir aussi :
6. Pose longue, partie 1 : sans filtre ND

4. Comment optimiser l’exposition avec l’histogramme

Post-traitement dans Lightroom Classic

• Photographiez en RAW, choisissez 14 bits et Adobe RGB pour une plage tonale et une plage de couleurs maximales.
• Réglez la lumière de chaque zone avec Dégradé linéaire et Pinceau dans Masquage (outils de sélection de zones) pour la limiter uniquement à la zone à traiter.
• Réglez la couleur avec Balance des blancs et Teinte dans Dégradé linéaire, et Pinceau pour chaque zone, afin de limiter l’effet à chaque zone qui en a besoin.