6. Photographie en pose longue, partie 1 : sans filtre ND

Les effets créatifs de la pose longue

Contrairement à une photo ordinaire prise à une vitesse d’obturation rapide, où chaque mouvement de la scène à cet instant est « figé », la pose longue laisse ces mouvements se dérouler sur une longue durée pour créer des effets intéressants. Voici les effets de la pose longue :

• Supprime les ondulations à la surface des étangs et des lacs, créant des reflets miroirs nets et immobiles.
• Rend la surface de la mer lisse comme de la soie, et les vagues qui frappent les rochers douces et vaporeuses comme des nuages.
• Fait s’étirer en filets soyeux l’eau qui s’écoule, les ruisseaux ou les cascades.
• Crée de longues traînées attrayantes pour les objets en mouvement bien visibles comme les nuages, la brume, les phares de voitures, les débris qui se déplacent sur l’eau, etc.
• Efface les objets indésirables qui sont en mouvement, comme les personnes et les véhicules pendant la journée.

Tant qu’il fait encore sombre, vous n’avez pas encore besoin de filtre ND

Environ 45 minutes avant le lever du soleil, les premières lueurs de l’aube commencent à apparaître ; c’est le moment où le ciel est extrêmement beau et la lumière très faible, ce qui vous permet d’exposer jusqu’à 2 minutes à l’ouverture et à l’ISO optimaux sans avoir besoin d’un filtre ND. Ce minutage s’applique près de l’équateur. Plus vous êtes loin de l’équateur, plus l’aube dure longtemps et plus elle varie selon la saison, vérifiez donc l’heure de l’aube (crépuscule civil) pour votre lieu et votre date.

De même, après que le soleil est passé sous l’horizon, le ciel s’embrase souvent à nouveau, aussi beau que pendant le coucher du soleil ; à ce moment-là, la lumière est elle aussi très faible et vous permet également de faire des poses longues sans avoir besoin de filtre ND.

Comment calculer l’exposition optimale tant qu’il fait encore sombre

Dans des conditions sombres comme celles-ci, pour mesurer la lumière et déterminer l’exposition correcte et optimale, vous devez suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : passez en mode A/Av (priorité à l’ouverture)

Passez en mode A/Av pour que l’appareil mesure la lumière automatiquement. Notez que, dans les réglages de mesure de l’appareil, vous devez utiliser un mode de mesure par défaut comme la mesure matricielle sur toute la scène ou la mesure pondérée centrale, et non la mesure spot, car nous devons mesurer toute la scène.

À ce stade, comme il fait encore sombre, la vitesse d’obturation à l’ISO optimal (100 ou 200) sera bien plus longue que 30 s, donc sur les appareils Canon, Nikon et Sony la vitesse d’obturation clignotera à 30 s, signalant que la lumière est insuffisante. Certains appareils qui prennent en charge des poses de plus de 30 s dans l’appareil afficheront le temps exact, par exemple l’hybride Panasonic GX7.

Remarque : si vous avez un filtre Grad ND (du type mi-clair, mi-sombre), c’est le moment de fixer le Grad ND et de l’aligner à la bonne position sur la partie du ciel à équilibrer. Le Grad ND ne perturbera pas la mesure automatique de l’appareil, et l’appareil intégrera l’équilibrage de ce filtre dans son calcul.

Étape 2 : montez l’ISO à 6400

Comme, sur la plupart des appareils, la vitesse d’obturation en mode A/Av est limitée à 30 s, la vitesse d’obturation doit être inférieure à 30 s pour que la lumière soit mesurée. Vous montez donc l’ISO (des 100 ou 200 par défaut) à ISO 6400 pour y parvenir.

Par exemple, vous réglez f/8 et montez l’ISO de 6 IL, de 100 à 6400 ; la vitesse d’obturation cessera de clignoter et affichera 1 s, et c’est la vitesse d’obturation que votre appareil a mesurée pour ISO 6400, f/8.

Si vous ne montez pas l’ISO, l’appareil n’a aucun moyen de mesurer, sauf certains appareils particuliers dont les vitesses d’obturation en mode A vont jusqu’à plusieurs minutes, comme le Panasonic GX7. Bien sûr, vous pouvez monter à un ISO plus bas ou plus élevé ; pour que ce guide reste simple, j’utilise ISO 6400.

Étape 3 : faites des photos test pour trouver l’exposition optimale

Après avoir noté la vitesse d’obturation que l’appareil vient de lire (p. ex. 1 s f/8 ISO 6400), passez en mode M, réglez de nouveau ces mêmes valeurs et commencez à faire des photos test. Après la prise de vue, vérifiez l’histogramme pour voir s’il touche déjà le bord droit (ou s’il est déjà au niveau optimal) ; sinon, augmentez ou diminuez la vitesse d’obturation et reprenez la photo jusqu’à ce que l’histogramme soit optimal.

La raison pour laquelle j’utilise l’histogramme plutôt que le résultat de la mesure automatique de l’appareil est que le posemètre n’est pas précis, surtout dans des conditions de faible lumière comme celles-ci. Mais j’ai quand même besoin de mesurer pour obtenir des réglages de départ, ce qui évite de perdre du temps à tâtonner pour trouver les réglages optimaux, car les réglages mesurés ne sont pas très éloignés des réglages optimaux ; ainsi, après 1 ou 2 photos test et ajustements, vous atteindrez l’exposition optimale (à ISO 6400).

Voir aussi : 4. Comment optimiser l’exposition avec l’histogramme

Par exemple, après ajustement, votre exposition optimale a une vitesse d’obturation de 2 s (à f8 ISO 6400).

Étape 4 : la vraie prise de vue – baissez l’ISO et compensez avec la vitesse d’obturation

À ce stade, vous avez l’exposition optimale, mais pas encore à l’ISO optimal (ISO 6400), vous devez donc baisser l’ISO jusqu’à l’ISO optimal (100 ou 200). P. ex., baisser l’ISO d’ISO 6400 à 100 signifie que vous le baissez de 6 IL.

Comme indiqué dans le guide 3. Comment augmenter ou diminuer l’exposition avec la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO, chaque ISO/2 (divisé par 2) correspond à 1 IL, comme suit :

Baissez l’ISO jusqu’à l’ISO optimal
En partant d’ISO 6400
6400/2 = 3200 = 1 IL
3200/2 = 1600 = 2 IL
1600/2 = 800 = 3 IL
800/2 = 400 = 4 IL
400/2 = 200 = 5 IL
200/2 = 100 = 6 IL

Ainsi, une fois que vous passez d’ISO 6400 à ISO 100, vous réduisez l’exposition de 6 IL, et avec la vitesse d’obturation ci-dessus de 2 s (2 s f/8 ISO 100), votre photo sera sous-exposée de 6 IL. Je dois donc compenser ces 6 IL en augmentant le temps de 6 IL.

De même, selon le calcul du guide 3. Comment augmenter ou diminuer l’exposition avec la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO, pour augmenter la vitesse d’obturation de 1 IL à chaque fois, la vitesse d’obturation x 2, comme suit :

Augmentez la lumière avec la vitesse d’obturation pour compenser l’ISO abaissé
En partant de 2 s.
2 x 2 = 4 = 1 IL
4 x 2 = 8 = 2 IL
8 x 2 = 16 = 3 IL (arrondir 16 à 15, selon le calcul de l’appareil lui-même)
15 x 2 = 30 = 4 IL
30 x 2 = 60 = 5 IL
60 x 2 = 120 = 6 IL (120 s, c’est 2 minutes)

Ainsi, la vitesse d’obturation pour l’exposition optimale à l’ISO optimal est de 120 s (2 minutes) f/8 ISO 100

Étape 5 : compensez l’évolution de la lumière

Lever du soleil : Plus l’heure est proche du moment où le ciel est encore sombre, plus il s’éclaircit, car pendant les 2 minutes de votre pose longue, la lumière du ciel va changer, plus lumineuse de 1 IL à 1/2 IL. Vous devez donc ajuster à l’avance en retirant de l’exposition pour cet éclaircissement afin que l’exposition reste correcte et optimale.

C’est une étape difficile qui demande de l’expérience pour compenser selon l’état de la lumière dans le ciel, mais comprendre cette théorie vous aide à compenser au plus près de l’optimum et limite la surexposition à la fin du temps de pose.

P. ex. : retirez 3/4 IL avec la vitesse d’obturation, c’est-à-dire raccourcissez le temps de 3/4 IL.

1 IL de 120 s = 120/2 = 60 s
donc 3/4 IL = 60 x 3/4 = 45 s.

Après avoir retiré 3/4 IL, l’exposition optimale compensée est :
120 – 45 = 75 s (1:15 min)

Les réglages pour la prise de vue sont donc : 75 s (1:15 min) f/8 ISO 100.

Coucher du soleil : Comme pour le lever du soleil mais à l’inverse : après le coucher du soleil, plus on approche de l’obscurité, plus le ciel s’assombrit, car pendant les 2 minutes de votre pose longue, la lumière du ciel va changer, plus sombre de 2 IL à 1/2 IL. Vous devez donc ajuster à l’avance en ajoutant de l’exposition pour cet assombrissement afin que l’exposition reste correcte et optimale.

P. ex. : ajoutez 1/2 IL avec la vitesse d’obturation, c’est-à-dire allongez le temps de 1/2 IL.

1 IL de 120 s = 120 x 2 – 120 = 120 s
donc 1/2 IL = 120 x 1/2 = 60 s.

Après avoir ajouté 1/2 IL, l’exposition optimale compensée est :
120 + 60 = 180 s (3:00 min)

Les réglages pour la prise de vue sont donc : 180 s (3:00 min) f/8 ISO 100.

Étape 6 : comment exposer plus de 30 s avec le mode B (Bulb)

Vous devez passer en mode B (BULB) pour pouvoir utiliser une télécommande et poser plus longtemps que les 30 s disponibles dans l’appareil.

Une télécommande mécanique possède un bouton HOLD qui maintient la prise de vue jusqu’à ce que vous le remettiez dans sa position initiale. Avec cette télécommande, vous devez surveiller l’heure vous-même (anciens Nikon, Sony) ou regarder les secondes défiler sur l’appareil (Canon, Nikon et Sony récents), puis terminer vous-même la prise de vue.

• Nikon et Sony : tournez la molette de vitesse d’obturation au-delà de 30 s et vous trouverez B ou BULB.
• Canon : tournez la molette de sélection des modes sur B ou BULB.

Une télécommande avec minuteur vous permet de programmer le temps exact nécessaire et termine automatiquement la prise de vue une fois le temps écoulé.

Étape 7 : vérifiez, ajustez et photographiez à nouveau

Après chaque prise de vue, vous devez vérifier l’histogramme et réajuster la vitesse d’obturation, en compensant l’éclaircissement et l’assombrissement pour que l’exposition soit aussi optimale que possible. Une fois cette technique maîtrisée, vous pouvez aussi intégrer l’ouverture et l’ISO dans le calcul de compensation, par commodité.

Photos de la même série pendant que le ciel s’éclaircit progressivement