1. Fokussieren in der Landschaftsfotografie: wohin und wann

Fokussieren Sie auf das wichtigste Element im Bild

Nachdem Sie die Bildkomposition festgelegt haben, besteht der nächste Schritt darin, zu analysieren, welches Detail in Ihrem Bild am wichtigsten ist und scharf abgebildet werden muss und welches Detail unscharf sein darf, ohne die Ästhetik Ihres Fotos zu beeinträchtigen. Dann ordnen Sie sie der Reihe nach vom wichtigsten bis zum unwichtigsten. Das wichtigste Element, etwa das Motiv, ist das Element, auf das Sie die Fokusentfernung einstellen.

Fokussieren Sie auf den Vordergrund – auf das Motiv

Wenn der Vordergrund schöne Details oder Formen hat, verwenden Sie ihn als Motiv, als wichtigstes Element im Foto, und fokussieren genau auf dieses Motiv, damit es am schärfsten ist. Ist das Motiv ein großes oder langes Objekt, fokussieren Sie auf den wichtigsten Punkt dieses Objekts oder genau auf die Mitte, um die Schärfe über das gesamte Objekt auszugleichen (ich verwende meist diese Methode).

Beispiel: Fokussieren Sie auf den Ast, weil er das wichtigste Motiv ist. Der Hintergrund hat Nebel und ist ohnehin unscharf, daher macht es nichts, wenn er nicht scharf ist.

Fokussieren Sie auf den Vordergrund – auf die hyperfokale Distanz

Wenn der Vordergrund nicht das Motiv, aber dennoch ein wichtiges Element ist, etwa wenn der Vordergrund eine Führungslinie zum Motiv ist oder ein Gefühl von Nähe und Ferne erzeugt, sollten Sie auf den Vordergrund in der hyperfokalen Distanz fokussieren, gemäß 2. Hyperfokales Fokussieren in der Landschaftsfotografie: scharf vom Vordergrund bis unendlich, damit das Foto vom Vordergrund (am schärfsten) bis zum Motiv und bis unendlich scharf ist (es entsteht eine große Schärfentiefe für Schärfe mit einer kleinen Blende/großen Blendenzahl).

Beispiel: Fokussieren Sie auf eine Entfernung von 1,2 m, gemessen vom Sensor der Kamera nach vorn, wo die Moosfläche liegt, und mit f/8 bei 12 mm Brennweite ist alles bis zum Fischschwanzfelsen und bis unendlich scharf.

Fokussieren Sie auf den Mittelgrund – auf das Motiv

Wenn das Motiv im Mittelgrund liegt und der Vordergrund nicht wichtig ist, etwa weil er keine interessanten Details hat, die scharf abgebildet werden müssen, oder Sie ihn bewusst zurücknehmen wollen, damit er als Kulisse wirkt, die das Motiv betont, dann muss der Vordergrund nicht scharf sein, und Sie fokussieren direkt auf den Mittelgrund.

Fast immer, wenn Sie auf den Mittelgrund fokussieren, wird der Vordergrund umso eher unscharf, je näher er Ihnen ist, besonders bei großer Blendenöffnung (kleiner Blendenzahl) oder langer Brennweite des Objektivs.

Beispiel: Der Reis im Vordergrund ist nicht das Motiv und hat keine wichtigen Details, daher darf er unscharf sein, ohne die Ästhetik des Fotos zu beeinträchtigen, sodass kein hyperfokales Fokussieren nötig ist, um ihn scharf zu machen; stattdessen fokussieren Sie direkt auf das Motiv Baum im Mittelgrund. Auch der Hintergrund hat keine wichtigen Details, daher passt es auch ohne hyperfokales Fokussieren.

Fokussieren Sie auf den Hintergrund – auf das Motiv oder die Motivgruppe

Je weiter die Fokusentfernung ist und je näher sie an unendlich liegt, desto unschärfer wird der Vordergrund, und zwar umso mehr, je näher er an Ihrer Kamera ist. Verwenden Sie diese Fokusentfernung, wenn der Vordergrund keine wichtigen Details oder keine Details hat, die scharf abgebildet werden müssen. Das Motiv ist ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten weit entfernt, im Hintergrund.

Beispiel: Im Titelbild ist das Motiv eine Gruppe – die Baumreihe und die Bergkette im Hintergrund. Der Vordergrund ist Wasser mit Wolkenspiegelungen darauf und kleinem Gras, das aus dem Wasser ragt. Keines dieser 2 Details muss scharf abgebildet werden, weil die Wolken eine Masse sind, die weich und natürlich schön ist. Das Gras ist zu klein, daher macht es nichts, wenn es unscharf ist.

Wichtig ist, dass die Motivgruppe weit entfernt ist, daher habe ich auf einen Ast in der Baumreihe links fokussiert (rechts hätte auch funktioniert), weil die Baumreihe schöne Details hat und deshalb am schärfsten sein muss.

Machen Sie den Rest mit der Schärfentiefe (engl. DOF) scharf

Abgesehen von dem Punkt, auf den Sie fokussieren (dem schärfsten Punkt im Foto), hängt es von Ihrer Wahl der Blende ab, wie unscharf oder scharf (relativ) der Rest ist. Je kleiner die Blende (größere Blendenzahl), desto schärfer ist alles. Sie müssen jedoch die Beugung im Blick behalten, weil sie den Gesamtkontrast und die Gesamtschärfe des Fotos verringert.

Je nach Auflösung Ihrer Kamera finden Sie hier die kleinsten Blenden, über die hinaus Sie nicht abblenden sollten (größere Blendenzahl), um starke Beugung zu begrenzen und eine nahezu optimale Bildqualität für das Foto zu erhalten.

* Hinweis:
Es gibt einige Fälle, in denen eine kleine Blende Vorrang vor dem Erhalt der Bildqualität hat, etwa wenn Sie einen Blendenstern erzeugen müssen und Ihr Objektiv dafür weiter abgeblendet werden muss, um optimal zu sein (z. B. beim Canon 16-35 f4 ist es f/16).

Oder wenn Sie eine sehr nahe Nahaufnahme machen müssen und eine große, scharfe Schärfentiefe brauchen, müssen Sie ebenfalls auf eine kleinere Blende abblenden, weil die Schärfentiefe Vorrang vor der Bildqualität hat (z. B. wenn Sie eine Blütengruppe 30 cm von der Kamera entfernt fotografieren und deshalb auf f/22 abblenden müssen, damit der Hintergrund scharf bleibt).

Auf unendlich zu fokussieren ist oft nicht optimal

Es gibt viele Gründe, warum Sie Ihr Objektiv nicht auf unendlich drehen sollten, wenn Sie auf den weit entfernten Hintergrund fokussieren müssen.

• Der Unendlich-Punkt stimmt möglicherweise nicht mit dem entfernten Motivdetail im Hintergrund des Fotos überein.
• Die auf dem Objektiv aufgedruckte Unendlich-Markierung ist oft ungenau und macht das Foto daher unscharf.

AF oder MF und die genaueste Methode

AF funktioniert gut bei gutem Licht und schlecht bei wenig Licht, etwa bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Außerdem muss der AF bei Spiegelreflexkameras auf die Kombination aus Objektiv und Kamera kalibriert werden, um eine hohe Genauigkeit zu erreichen.

MF ist die beste und genaueste Fokussiermethode in der Landschaftsfotografie. Um mit MF genau zu fokussieren, müssen Sie Live View verwenden, den Punkt, auf den Sie fokussieren müssen, maximal vergrößern und den Fokusring am Objektiv drehen, bis das Detail so scharf wie möglich erscheint.

Sony und andere spiegellose Kameras haben MF-Fokushilfen mit Peaking und einen EVF (elektronischen Sucher), die sehr effektiv sind.

Wenn Ihre Kamera keine Hilfsfunktion hat, sollten Sie eine Lupe mit dunklen Seitenwänden verwenden, die auf den Live-View-Bildschirm gesetzt wird, um das Detail vergrößert und heller zu sehen, was Ihnen hilft, genauer zu fokussieren.

Ausrüstung für das Titelbild

1. Verwenden Sie einen Reverse-Grauverlaufsfilter mit 3 Blendenstufen, ND-Filter mit 5 Blendenstufen
Der Verlaufsfilter gleicht den hellen Himmelsbereich aus und bringt Details in den Wolken und im über den Bergen liegenden Nebel hervor. Der ND-Filter mit 5 Blendenstufen verlängert die Belichtungszeit, sodass die Wasseroberfläche glatt und ohne Wellen ist.

2. Stativ und Fernauslöser, um zu fotografieren, ohne die Kamera zu berühren, damit die Kamera nicht wackelt und die Details des Fotos nicht unscharf werden.

Einstellungen für das Titelbild

Belichtungszeit 30 s, f/11, ISO 100, manueller Weißabgleich 4700 K, Brennweite 20 mm. Sony a7R + Objektiv Nikon 20 f/1.8G mit Metabones-Adapter Nikon G-Nex.
Direkt auf die Baumreihe links im Hintergrund fokussiert. Das Foto wurde als 2 Bilder aufgenommen und in Lightroom 6 zu einem Panorama zusammengefügt.

Aufnahmeort

Tuyen-Lam-See, Stadt Da Lat, Provinz Lam Dong.

Belichtung

Verwenden Sie ISO 100, f/11 und den A-Modus (Blende), um zu sehen, was die automatische Belichtungsmessung der Kamera ermittelt; wenn das Licht nicht ausreicht, erhöhen Sie zur Berechnung vorübergehend den ISO-Wert auf 6400, notieren diese Belichtungszeit, wechseln dann in den M-Modus, stellen diese Belichtungszeit erneut ein, machen eine Testaufnahme, prüfen das Histogramm und passen die Belichtungszeit an, bis das Histogramm gerade den rechten Rand berührt. Senken Sie dann den ISO-Wert wieder auf den ursprünglichen ISO-Wert, damit Sie bei den Testaufnahmen nicht lange warten müssen.

Siehe auch:
6. Langzeitbelichtung Teil 1: ohne ND-Filter

4. Wie Sie die Belichtung mit dem Histogramm optimieren

Nachbearbeitung in Lightroom Classic

• Fotografieren Sie Raw-Dateien, wählen Sie 14 Bit und Adobe RGB für den maximalen Tonwertumfang und Farbumfang.
• Passen Sie das Licht für jeden Bereich mit Linearer Verlauf und Pinsel unter Maskieren (Werkzeuge zur Bereichsauswahl) an, um es nur auf den Bereich zu beschränken, der bearbeitet werden muss.
• Passen Sie die Farbe mit Weißabgleich und Tönung in Linearer Verlauf sowie mit dem Pinsel für jeden Bereich an, um die Wirkung auf jeden Bereich zu beschränken, der sie benötigt.