6. 長時間露光撮影 パート1：NDフィルターなし

長時間露光の創造的な効果

その瞬間のシーン内のあらゆる動きが「凍結」される、速いシャッタースピードで撮影した通常の写真とは異なり、長時間露光ではそれらの動きを長い時間をかけて展開させ、面白い効果を生み出します。長時間露光の効果は次のとおりです：

• 池や湖の水面のさざ波を消し、澄んで静止した鏡のような映り込みを生み出します。
• 海面を絹のようになめらかにし、岩に打ち寄せる波を雲のようにふんわりと柔らかくします。
• 流れ落ちる水、渓流や滝を絹糸のような筋に引き伸ばします。
• 雲、霧、車のライト、水面を流れる漂流物など、目立つ動く被写体に魅力的な長い軌跡を生み出します。
• 日中の人や車など、動いている不要な被写体を消します。

まだ暗いうちは、NDフィルターはまだ必要ありません

日の出の約45分前になると夜明けの最初の光が現れ始め、空が非常に美しく光がとても弱いこの時間帯には、NDフィルターがなくても、最適な絞り値とISO感度で最長2分間の露光ができます。この時間は赤道付近に当てはまります。赤道から離れるほど夜明けは長く続き、季節による変化も大きくなるため、撮影地と日付の夜明け（市民薄明）の時刻を確認してください。

同様に、太陽が地平線の下に沈んだ後も、空は夕日が沈んでいく間と同じくらい美しく再び色づくことが多く、そのときも光は非常に弱いため、NDフィルターなしで長時間露光撮影ができます。

まだ暗いうちに最適な露出を計算する方法

このような暗い条件で測光し、正しく最適な露出を割り出すには、次の手順に従う必要があります：

ステップ1：A/Avモード（絞り優先）に切り替える

カメラが自動で測光できるよう、A/Avモードに切り替えます。カメラの測光設定では、シーン全体を測光する必要があるため、スポット測光ではなく、画面全体のマルチパターン測光や中央重点測光など標準的な測光モードを使うことに注意してください。

この時点ではまだ暗いため、最適なISO感度（100または200）でのシャッタースピードは30秒よりはるかに長くなり、キヤノン、ニコン、ソニーのカメラではシャッタースピードが30秒で点滅して光が足りないことを知らせます。カメラ内で30秒を超える露光に対応した一部のカメラでは正確な時間が表示され、たとえばミラーレスカメラのPanasonic GX7がそうです。

注意：ハーフNDフィルター（Grad ND、半分が明るく半分が暗いタイプ）をお持ちなら、今がハーフNDを取り付け、空のバランスを取る必要がある位置に合わせるタイミングです。ハーフNDはカメラの自動測光を妨げることはなく、カメラはこのフィルターによるバランス調整を含めて計算します。

ステップ2：ISO感度を6400に上げる

ほとんどのカメラではA/Avモードのシャッタースピードが30秒までに制限されているため、光を測光するにはシャッタースピードが30秒未満である必要があります。そのために、ISO感度を（標準の100または200から）ISO 6400に上げます。

たとえばf/8に設定してISO感度を100から6400へ6段上げると、シャッタースピードの点滅が止まって1秒と表示され、これがISO 6400、f/8でカメラが測ったシャッタースピードです。

Panasonic GX7のように、Aモードで最大数分のシャッタースピードを使える一部の特殊なカメラを除き、ISO感度を上げなければカメラは測光できません。もちろん、それより低いISO感度や高いISO感度に上げてもかまいませんが、このガイドではわかりやすくするために私はISO 6400を使います。

ステップ3：試し撮りをして最適な露出を見つける

カメラが読み取ったシャッタースピード（例：1秒 f/8 ISO 6400）を控えたら、Mモードに切り替えて同じ設定にし直し、試し撮りを始めます。撮影後、ヒストグラムを確認して右端に届いているか（または最適な状態になっているか）を見て、そうでなければシャッタースピードを長くしたり短くしたりして、ヒストグラムが最適になるまで撮り直します。

カメラの自動測光の結果ではなくヒストグラムを使う理由は、露出計が正確ではないからで、特にこのような弱い光の条件ではなおさらです。それでも出発点となる設定を得るために測光は必要で、測光した設定は最適な設定からそれほど離れていないため、1～2回の試し撮りと調整で（ISO 6400での）最適な露出に到達でき、最適な設定を手探りで探す時間を節約できます。

こちらもご覧ください：4. ヒストグラムで露出を最適化する方法

たとえば調整の結果、最適な露出のシャッタースピードが2秒（f8 ISO 6400）になったとします。

ステップ4：本番撮影 – ISO感度を下げ、シャッタースピードで補う

この時点で最適な露出は得られていますが、まだ最適なISO感度ではない（ISO 6400）ため、ISO感度を最適なISO感度（100または200）まで下げる必要があります。たとえばISO 6400からISO 100へ下げるのは、6段下げることになります。

ガイド「3. シャッタースピード、絞り、ISO感度で露出を上げ下げする方法」でお伝えしたとおり、ISO感度/2（2で割る）ごとに1段となり、次のとおりです。

ISO感度を最適なISO感度まで下げる
ISO 6400から
6400/2 = 3200 = 1段
3200/2 = 1600 = 2段
1600/2 = 800 = 3段
800/2 = 400 = 4段
400/2 = 200 = 5段
200/2 = 100 = 6段

つまり、ISO 6400からISO 100に下げると露出が6段下がり、上記のシャッタースピード2秒（2秒 f/8 ISO 100）では写真が6段の露出アンダーになります。そこで私は、時間を6段増やしてその6段を補う必要があります。

同じくガイド「3. シャッタースピード、絞り、ISO感度で露出を上げ下げする方法」の計算に従うと、シャッタースピードを1段増やすごとにシャッタースピード×2となり、次のとおりです。

下げたISO感度を補うため、シャッタースピードで光を増やす
2秒から。
2 x 2 = 4 = 1段
4 x 2 = 8 = 2段
8 x 2 = 16 = 3段（カメラ自体の計算に合わせて16を15に丸めます）
15 x 2 = 30 = 4段
30 x 2 = 60 = 5段
60 x 2 = 120 = 6段（120秒は2分）

したがって、最適なISO感度で最適な露出となるシャッタースピードは120秒（2分）f/8 ISO 100です。

ステップ5：光の変化を補正する

日の出：長時間露光の2分間のうちに空の光が変化し、1段から1/2段明るくなるため、空がまだ暗い時間帯に近いほど、明るくなる変化が大きくなります。そのため、露出が正しく最適なままになるよう、その明るくなる分を事前に露出を引いて調整する必要があります。

これは難しいステップで、空の光の状態に応じて補正する経験が必要ですが、この理論を理解しておけば、より最適に近い補正ができ、長時間露光が終わったときの露出オーバーを抑えられます。

例：シャッタースピードで3/4段減らす、つまり時間を3/4段短くします。

120秒の1段 = 120/2 = 60秒
よって3/4段 = 60 x 3/4 = 45秒。

3/4段減らした後の、補正済みの最適な露出は：
120 – 45 = 75秒（1分15秒）

よって、撮影する設定は75秒（1分15秒）f/8 ISO 100です。

日の入り：日の出と同様ですが逆で、日が沈んだ後は、長時間露光の2分間のうちに空の光が変化し、2段から1/2段暗くなるため、暗くなる時間に近づくほど、暗くなる変化が大きくなります。そのため、露出が正しく最適なままになるよう、その暗くなる分を事前に露出を足して調整する必要があります。

例：シャッタースピードで1/2段増やす、つまり時間を1/2段長くします。

120秒の1段 = 120 x 2 – 120 = 120秒
よって1/2段 = 120 x 1/2 = 60秒。

1/2段増やした後の、補正済みの最適な露出は：
120 + 60 = 180秒（3分00秒）

よって、撮影する設定は180秒（3分00秒）f/8 ISO 100です。

ステップ6：B（バルブ）モードで30秒より長く撮影する方法

カメラで使える30秒を超えてリモートレリーズで撮影するには、B（バルブ）モードに切り替える必要があります。

機械式のリモートレリーズにはHOLDボタンがあり、元の位置に戻すまでカメラが撮影し続けます。このリモートレリーズでは、自分で時計を見るか（古いニコン、ソニー）、カメラでカウントされる秒数を見て（新しいキヤノン、ニコン、ソニー）、自分で撮影を終える必要があります。

• ニコンとソニー：シャッタースピードダイヤルを30秒より先に回すと、BまたはBULBが見つかります。
• キヤノン：モードダイヤルをBまたはBULBに回します。

タイマー付きリモートレリーズなら必要な時間を正確に設定でき、時間になると自動で撮影が終了します。

ステップ7：確認し、調整して、もう一度撮影する

撮影するたびにヒストグラムを確認し、明るくなる分と暗くなる分を補正しながらシャッタースピードを調整し直して、露出ができるだけ最適になるようにする必要があります。この技術をマスターしたら、便利なように絞りとISO感度も補正の計算に加えることができます。

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