6. Fotografía de larga exposición, parte 1: sin filtro ND

Los efectos creativos de la larga exposición

A diferencia de una foto normal tomada a una velocidad de obturación rápida, en la que cada movimiento de la escena en ese momento queda «congelado», la larga exposición permite que esos movimientos se desarrollen durante un tiempo largo para crear efectos interesantes. Estos son los efectos de la larga exposición:

• Elimina las ondas de la superficie de estanques y lagos, creando reflejos de espejo nítidos y quietos.
• Hace que la superficie del mar quede lisa como la seda, y que las olas que golpean las rocas queden suaves y esponjosas como nubes.
• Hace que el agua que cae, los arroyos o las cascadas se estiren en hebras sedosas.
• Crea atractivas estelas largas en objetos en movimiento destacados como nubes, niebla, luces de coches, restos que se mueven sobre el agua, etc.
• Borra objetos no deseados que están en movimiento, como personas y vehículos durante el día.

Mientras aún está oscuro, todavía no necesitas un filtro ND

Unos 45 minutos antes de la salida del sol empiezan a aparecer las primeras luces del alba; es el momento en que el cielo está extremadamente bonito y la luz es muy débil, lo que te permite exponer hasta 2 minutos con el diafragma y el ISO óptimos sin necesidad de un filtro ND. Este horario vale cerca del ecuador. Cuanto más lejos estés del ecuador, más dura el alba y más cambia según la estación, así que consulta la hora del alba (crepúsculo civil) para tu ubicación y fecha.

Del mismo modo, después de que el sol se haya puesto bajo el horizonte, el cielo suele volver a encenderse, tan bello como durante la puesta de sol; en ese momento la luz también es muy débil y también te permite hacer largas exposiciones sin necesidad de un filtro ND.

Cómo calcular la exposición óptima mientras aún está oscuro

En condiciones de oscuridad como esta, para medir y calcular la exposición correcta y óptima, debes seguir estos pasos:

Paso 1: cambia al modo A/Av (prioridad al diafragma)

Cambia al modo A/Av para que la cámara mida automáticamente. Ten en cuenta que, en los ajustes de medición de la cámara, debes usar un modo de medición predeterminado como la medición Matricial de toda la escena o Ponderada al centro, no Puntual, porque necesitamos medir toda la escena.

En este punto, como aún está oscuro, la velocidad de obturación con el ISO óptimo (100 o 200) será mucho más larga que 30 s, así que en las cámaras Canon, Nikon y Sony la velocidad de obturación parpadeará en 30 s, indicando que no hay suficiente luz. Algunas cámaras que admiten exposiciones de más de 30 s en la propia cámara mostrarán el tiempo exacto, por ejemplo la cámara sin espejo Panasonic GX7.

Nota: Si tienes un filtro degradado ND (del tipo mitad claro, mitad oscuro), ahora es el momento de colocar el filtro degradado ND y alinearlo en la posición correcta del cielo que necesita equilibrarse. El filtro degradado ND no interferirá con la medición automática de la cámara, y la cámara incluirá el equilibrado de este filtro en su cálculo.

Paso 2: sube el ISO a 6400

Como en la mayoría de las cámaras la velocidad de obturación en modo A/Av está limitada a 30 s, la velocidad de obturación debe estar por debajo de 30 s para que se pueda medir la luz. Así que subes el ISO (desde el 100 o 200 predeterminado) a ISO 6400 para lograrlo.

Por ejemplo, ajustas f/8 y subes el ISO 6 pasos de 100 a 6400; la velocidad de obturación dejará de parpadear y mostrará 1 s, y esa es la velocidad de obturación que tu cámara ha medido para ISO 6400, f/8.

Si no subes el ISO, no hay forma de que la cámara pueda medir, salvo en algunas cámaras especiales con velocidades de obturación en modo A de hasta varios minutos, como la Panasonic GX7. Por supuesto, puedes subirlo a un ISO más bajo o más alto; para que esta guía sea sencilla, uso ISO 6400.

Paso 3: haz fotos de prueba para encontrar la exposición óptima

Después de anotar la velocidad de obturación que acaba de leer la cámara (p. ej., 1 s f/8 ISO 6400), cambia al modo M, vuelve a poner esos mismos ajustes y empieza a hacer disparos de prueba. Después de disparar, revisa el histograma para ver si ya toca el lado derecho (o si ya está en el nivel óptimo); si no, aumenta o reduce la velocidad de obturación y vuelve a disparar hasta que el histograma sea óptimo.

La razón por la que uso el histograma en lugar del resultado de la medición automática de la cámara es que el fotómetro no es preciso, sobre todo en condiciones de luz débil como esta. Pero aun así necesito medir para obtener unos ajustes de partida, lo que ahorra tiempo de ir tanteando los ajustes óptimos, porque los ajustes medidos no están muy lejos de los óptimos, así que tras 1 o 2 disparos de prueba y ajustes llegarás a la exposición óptima (a ISO 6400).

Consulta también: 4. Cómo optimizar la exposición con el histograma

Por ejemplo, después de ajustar, tu exposición óptima tiene una velocidad de obturación de 2 s (a f8 ISO 6400).

Paso 4: la toma real – baja el ISO y compensa con la velocidad de obturación

En este punto tienes la exposición óptima, pero todavía no con el ISO óptimo (ISO 6400), así que necesitas bajar el ISO al ISO óptimo (100 o 200). P. ej., bajar el ISO de ISO 6400 a 100 significa bajarlo 6 pasos.

Como se comparte en la guía 3. Cómo aumentar o disminuir la exposición con la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, cada ISO/2 (dividido entre 2) es 1 paso, de la siguiente manera:

Baja el ISO al ISO óptimo
Partiendo de ISO 6400
6400/2 = 3200 = 1 paso
3200/2 = 1600 = 2 pasos
1600/2 = 800 = 3 pasos
800/2 = 400 = 4 pasos
400/2 = 200 = 5 pasos
200/2 = 100 = 6 pasos

Así que, después de bajar de ISO 6400 a ISO 100, reduces la exposición 6 pasos, y con la velocidad de obturación anterior de 2 s (2 s f/8 ISO 100) tu foto quedará subexpuesta 6 pasos. Así que necesito compensar esos 6 pasos aumentando el tiempo 6 pasos.

También siguiendo el cálculo de la guía 3. Cómo aumentar o disminuir la exposición con la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, para aumentar la velocidad de obturación en cada 1 paso, la velocidad de obturación x 2, de la siguiente manera:

Aumenta la luz con la velocidad de obturación para compensar el ISO reducido
Partiendo de 2 s.
2 x 2 = 4 = 1 paso
4 x 2 = 8 = 2 pasos
8 x 2 = 16 = 3 pasos (redondea 16 a 15, siguiendo el cálculo de la propia cámara)
15 x 2 = 30 = 4 pasos
30 x 2 = 60 = 5 pasos
60 x 2 = 120 = 6 pasos (120 s son 2 minutos)

Así que la velocidad de obturación para la exposición óptima con el ISO óptimo es 120 s (2 minutos) f/8 ISO 100

Paso 5: compensa el cambio de luz

Amanecer: Cuanto más cerca está del momento en que el cielo aún está oscuro, más se aclara, porque en los 2 minutos de tu larga exposición la luz del cielo cambiará, más brillante de 1 paso a 1/2 paso. Así que necesitas ajustar de antemano restando exposición por ese aclarado para que la exposición siga siendo correcta y óptima.

Este es un paso difícil y requiere experiencia para compensar según el estado de la luz del cielo, pero entender esta teoría te ayuda a compensar más cerca del óptimo y limita la sobreexposición cuando termina el tiempo de la larga exposición.

P. ej.: Resta 3/4 de paso con la velocidad de obturación, es decir, acorta el tiempo 3/4 de paso.

1 paso de 120 s = 120/2 = 60 s
así que 3/4 de paso = 60 x 3/4 = 45 s.

Tras restar 3/4 de paso, la exposición óptima compensada es:
120 – 45 = 75 s (1:15 min)

Así que los ajustes para disparar son: 75 s (1:15 min) f/8 ISO 100.

Atardecer: Similar al amanecer pero al revés: después de que se pone el sol, cuanto más se acerca a la oscuridad, más se oscurece, porque en los 2 minutos de tu larga exposición la luz del cielo cambiará, más oscura de 2 pasos a 1/2 paso. Así que necesitas ajustar de antemano sumando exposición por ese oscurecimiento para que la exposición siga siendo correcta y óptima.

P. ej.: Añade 1/2 paso con la velocidad de obturación, es decir, alarga el tiempo 1/2 paso.

1 paso de 120 s = 120 x 2 – 120 = 120 s
así que 1/2 paso = 120 x 1/2 = 60 s.

Tras añadir 1/2 paso, la exposición óptima compensada es:
120 + 60 = 180 s (3:00 min)

Así que los ajustes para disparar son: 180 s (3:00 min) f/8 ISO 100.

Paso 6: cómo disparar más de 30 s con el modo B (Bulb)

Necesitas cambiar al modo B (BULB) para poder usar un disparador remoto y disparar más allá de los 30 s disponibles en la cámara.

Un disparador remoto mecánico tiene un botón HOLD que mantiene la cámara disparando hasta que lo devuelves a su posición original. Con este disparador tienes que vigilar tú mismo el reloj (Nikon y Sony antiguas) o mirar los segundos que cuenta la cámara (Canon, Nikon y Sony más recientes) y luego terminar la toma tú mismo.

• Nikon y Sony: gira el dial de velocidad de obturación más allá de 30 s y encontrarás B o BULB.
• Canon: gira el dial de modos a B o BULB.

Un disparador con temporizador te permite programar el tiempo exacto necesario y termina la toma automáticamente cuando se acaba el tiempo.

Paso 7: revisa, ajusta y vuelve a disparar

Después de cada toma debes revisar el histograma y reajustar la velocidad de obturación, compensando el aclarado y el oscurecimiento para que la exposición sea lo más óptima posible. Una vez que domines esta técnica, también puedes incluir el diafragma y el ISO en el cálculo de la compensación por comodidad.

Fotos de la misma serie mientras el cielo se va aclarando