2. 풍경 사진 과초점 촬영법: 전경부터 무한대까지 선명하게

미리 계산한 단 하나의 거리에 정확히 초점을 맞추면, 발밑의 전경부터 무한대의 배경까지 선명한 풍경 사진을 얻을 수 있습니다. 이 가이드에서는 초점 거리에 따라 최적 조리개를 고르고, 자신의 카메라에 맞는 초점을 맞출 거리를 계산하고, 현장에서 요약표를 사용하는 방법을 알려 드립니다.

수치가 바로 필요합니까? 요약표에서 자신의 카메라에 맞는 표를 고른 다음, 다시 돌아와 그 이유를 읽어 보십시오.

과초점 촬영법(과초점 거리)이란 무엇인가

과초점 촬영법은 카메라 센서까지의 거리로 측정한 한 지점에 초점을 맞추어 가까운 전경부터 먼 배경까지 모든 것이 허용 범위 내에서 선명하도록 하는 방법입니다. 이 거리를 과초점 거리(HFD)라고 합니다. 아래 표들처럼 그 지점보다 조금 더 먼 곳에 초점을 맞추면 배경의 선명도에 여유가 더 생깁니다.

사용할 때와 사용하지 않을 때

• 장면에 가까운 전경이 있을 때 사용하며, 그 전경부터 무한대의 배경까지 모든 것을 선명하게 담고 싶은 경우입니다.
• 전경이 선명할 필요가 없을 때는 사용하지 않아도 되는데, 전경이 실루엣이거나 전경이 없는 경우(탁 트인 공간)가 그렇습니다.

사용하지 않을 때는 프레임 안에서 가장 눈에 띄거나 가장 중요한 피사체에 초점을 맞춥니다. 그런 피사체가 없다면 프레임에서 가장 가까운 디테일(아래쪽 가장자리 근처)에 초점을 맞추고, 사용하는 초점 거리에 맞는 최적 조리개를 함께 적용합니다(아래 참조).

중요한 전경이 없을 때는 눈에 띄는 피사체인 나무줄기에 초점을 맞춥니다.

선명도는 상대적입니다: 이미지 크기와 감상 거리에 따라 달라집니다

보는 사람의 시력 외에도 선명도는 2가지 요소에 따라 달라집니다:

1. 이미지 크기: 이미지가 작을수록 더 선명해 보이고, 클수록 더 흐려 보입니다(같은 감상 거리에서). 화면에서 전체를 보면 모든 것이 매우 선명합니다. 100%로 확대하면 디테일이 작을 때만큼 선명하지 않습니다. 그래서 다른 모든 조건이 같다면 100% 픽셀로 볼 때 12 MP 파일이 36 MP 파일보다 더 선명해 보입니다.
2. 감상 거리: 멀수록 더 선명해 보이고, 가까울수록 더 흐려 보입니다. 고속도로의 대형 광고판은 멀리서 보면 매우 선명해 보이지만, 가까이 가서야 거칠게 인쇄되어 흐릿하다는 것을 알 수 있습니다. 3m 거리에서 본 사진은 25cm 가까이에서 볼 때보다 더 선명해 보입니다.

그래서 아래 계산기는 화소 수(인화 크기를 계산하기 위해)와 감상 거리를 묻는데, 둘 중 하나만 바뀌어도 올바른 초점을 맞출 거리가 달라집니다.

Nikon D800E, 16mm, f/11, 초점을 맞출 거리 1m, 앞쪽 바위 무늬에 초점.

온라인의 기성 초점 표가 자신의 카메라에 맞지 않을 수 있는 이유

위의 2가지 요소 때문에, 온라인에 있는 기성 과초점 거리표와 과초점 거리 계산기는 어떤 이미지 크기와 감상 거리를 기준으로 했는지 알려 주지 않는다면 정확하지 않을 수 있습니다.

대부분은 중간 크기 인화(8×10인치)를 약 25cm 거리에서 감상한다는 가정하에, 착란원 0.03mm라는 35mm 필름 시대의 기준을 사용합니다. 이 가이드의 방법으로 보면, 이는 24MP 파일을 300ppi로 인화하여 50cm 거리에서 감상하는 것과 같습니다. 오늘날의 디지털카메라는 해상도가 다양하여 이미지 크기도 저마다 다릅니다. 카메라가 24MP가 아니라면, 그런 표와 계산기는 최적이 아닌 초점을 맞출 거리를 알려 주어 전경이나 배경이 흐려질 수 있습니다. 이 가이드는 그 문제를 해결합니다: 아래에서 8단계로 자신의 카메라에 맞는 표를 만들거나, 카메라 해상도에 맞춰 미리 계산된 요약표를 고르면 됩니다.

초점 거리가 짧을수록, 조리개가 작을수록 피사계 심도가 깊어집니다

사람의 눈은 끊임없이 “초점을 맞추기” 때문에 가까운 곳부터 무한대까지 항상 모든 것을 선명하게 봅니다. 하지만 렌즈에는 피사계 심도(DOF)가 있는데, 이는 사진에서 선명하게 보이는 공간의 영역이며 그 바깥은 흐려집니다. 피사계 심도가 깊은지 얕은지는 2가지 요소에 따라 달라집니다:

1. 초점 거리: 짧을수록 피사계 심도가 깊어집니다. 12mm 광각 렌즈는 피사계 심도가 깊고, 200mm 망원 렌즈는 피사계 심도가 얕습니다. 그래서 풍경 사진에서는 가까운 곳부터 먼 곳까지 선명하게 담기 위해 보통 12mm~24mm 광각 렌즈를 사용합니다. 35mm 이상부터는 피사계 심도가 충분히 깊지 않거나, f/22가 필요하기 때문에 품질이 충분히 좋지 않습니다: 이 가장 작은 조리개에서는 회절 때문에 이미지가 많이 흐려집니다.
2. 조리개: 작을수록(f/11, f/16처럼 f값이 클수록) 피사계 심도가 깊습니다. 큰 조리개(f/2.0, f/1.8처럼 f값이 작은)는 피사계 심도가 얕습니다. 그래서 풍경 사진에서는 f/8~f/16을 자주 사용합니다.

Sony A7R, 14mm, f/8, 초점을 맞출 거리 1.0m, 가운데 삼각형 기둥에 정확히 초점.

초점 거리 구간별 최적 조리개

풍경 사진에서 최적 조리개란 렌즈의 최고 선명도를 끌어내면서도 가까운 곳부터 먼 곳까지 선명할 만큼 충분한 피사계 심도를 주는 조리개입니다.

렌즈 리뷰에 따르면 대부분의 렌즈는 f/5.6~f/8 부근에서 가장 선명합니다. 초점 거리에 따라 f/5.6과 f/8은 풍경 사진에 충분한 피사계 심도를 주지 못할 수 있습니다. 그래서 초점 거리 구간마다 가장 선명하면서도 충분한 피사계 심도를 주는 조리개를 고릅니다.

아래 표를 출발점으로 삼으십시오. 촬영할 때 이미지를 100%로 확대하여 전경과 배경이 충분히 선명한지 확인한 다음, 거기서부터 위아래로 조정합니다.

* 36 MP 카메라는 f/13–f/14를 넘으면 회절이 강하게 나타나기 시작하며, 대비와 선명도가 매우 눈에 띄게 떨어집니다. 빛갈라짐을 만들 때처럼 f/16이나 f/22까지 꼭 조여야 하는 경우가 아니라면, f/13이나 f/14를 넘어 조리개를 조이지 않는 것이 좋습니다. 아래의 요약표는 45 MP 이상의 풀프레임 카메라와 32 MP 이상의 크롭 카메라에서 가장 긴 초점 거리에 f/16을 사용하는데, 그 이유는 해당 표 위의 글에서 설명하고 있으니 참고하십시오.

Nikon D800E, 19mm, f/8, 초점을 맞출 거리 1.8m, 앞쪽 물에 잠긴 바위 한가운데에 정확히 초점.

8단계로 자신의 카메라에 맞는 과초점 거리 계산하기

디지털카메라마다 센서 크기와 해상도가 달라 선명도에 영향을 줍니다. 그래서 자신의 카메라와 렌즈 초점 거리에 맞는 초점을 맞출 거리 표를 직접 계산해 만들어야 합니다.

바로 아래의 과초점 거리 계산기를 사용해 다음 8단계를 순서대로 따라 입력하십시오.

내 카메라와 렌즈로 어디에 초점을 맞출까

센서

풀프레임 APS-C 1.5x APS-C 1.6x

화소 수(MP) 16 MP20 MP24 MP32 MP36 MP40 MP42 MP45 MP50 MP61 MP67 MP기타…

초점 거리(mm)

조리개 f/5.6f/8f/11f/13f/14f/16f/22

감상 거리(cm)

초점을 맞출 거리(m, 선택)

300 ppi로 인화한 사진을 입력한 거리에서 본다고 가정하고 계산합니다. 다른 계산기는 기준이 달라 값도 다릅니다.

내 표 만들기

1단계: 센서

센서 항목에서 카메라에 맞는 센서 배율을 선택합니다:

최신 미러리스 카메라는 센서에 따라 선택합니다. Sony α7R VI, Sony α7 V 같은 풀프레임 카메라(Nikon, Canon의 풀프레임 카메라도 마찬가지)는 Full frame을 선택합니다. X-T5(APS-C) 같은 Fujifilm 크롭 카메라는 Crop 1.5x를 선택합니다. EOS R7(APS-C) 같은 Canon 크롭 카메라는 Crop 1.6x를 선택합니다.

• 풀프레임(Canon 1DX, 5D1-3, 6D, Nikon D600-800/E, Sony A7/R, A850-900…)
• 크롭 1.5x(Nikon 크롭 카메라: D300, D200, DXXXX…)
• 크롭 1.6x(Canon 크롭 카메라: 7D, XXD, XXXD…)

예: Sony A7R은 풀프레임을 선택합니다.

2단계: 화소 수

화소 수 상자에서 카메라의 MP 수를 선택합니다. 목록에 없다면 기타…를 선택하고 MP 수를 입력합니다.

이 설정은 이미지 크기를 나타냅니다. 카메라 해상도에 따라 파일을 인화하거나 화면에 표시할 수 있는 최대 크기가 다릅니다. 계산기가 MP 수로 최대 인화 크기를 계산하므로 직접 입력할 필요가 없으며, 그 크기를 인화 크기(대각선, 300ppi) 줄에 cm 단위로 보여 줍니다. 아래 표는 이 값들을 최고 품질인 300ppi(고품질 인화에 흔히 쓰이는 기준)로 계산해 보여 주므로, 실제로는 더 크게 인화할 수 있습니다.

예: 36 MP Sony A7R의 최대 인화 크기는 29.4인치(위 표 참조)로, 계산기에 표시되는 대로 74.8cm입니다.

3단계: 초점 거리(mm)

초점 거리(mm) 상자에 렌즈 초점 거리를 입력합니다. 줌 렌즈를 사용한다면 렌즈에 표시된 초점 거리를 보고, 필요한 초점 거리마다 한 번에 하나씩 입력하여 HFD를 계산합니다.

예: Nikon 14-24 렌즈, 16mm로 계산.

4단계: 조리개

조리개 상자에서 위 섹션의 표에 나온 초점 거리별 최적 조리개, 또는 사용하고 싶은 조리개를 선택합니다.

예: Nikon 14-24 렌즈, 16mm로 계산, Sony A7R 풀프레임 카메라. 표에 따르면 최적 조리개는 f/5.6입니다. f/5.6을 선택합니다.

5단계: 감상 거리(cm)

눈에서 화면이나 인화물까지의 거리입니다. 감상 거리(cm) 상자에 입력합니다.

예: 50cm 떨어진 화면으로 사진을 본다면 50cm를 입력합니다.

계산기의 기본값은 50cm이니, 자신의 거리로 바꾸십시오. 이 가이드의 모든 표는 50cm를 기준으로 합니다.

6단계: HFD 결과 읽기

버튼을 누를 필요가 없습니다: 상자를 입력하거나 바꾸는 즉시 결과가 나타납니다. HFD(과초점 거리) 줄을 보십시오.

7단계: 결과를 올림하기

HFD(과초점 거리) 줄의 큰 숫자는 이미 다음 데시미터 단위로 올림된 값이며, 바로 옆에 올림 전 숫자가 표시됩니다. 어림하기 쉬운 딱 떨어지는 숫자로 더 올림해도 됩니다.

예: 1.79m는 1.8m가 되며, 저는 눈으로 어림하기 쉽도록 2m를 사용합니다.

8단계: 무한대까지 다시 확인하기

올림한 숫자를 초점을 맞출 거리(m), 선택 사항 상자에 입력해 무한대까지 선명한지 확인합니다. 그렇지 않다면 1dm를 더합니다.

이 상자로 피사계 심도가 얼마나 가까이에서 시작하는지, 그리고 먼 끝이 무한대에 닿는지 확인할 수 있습니다. 정확히 말하면 피사계 심도는 가장 가까운 허용 선명 거리부터 가장 먼 허용 선명 거리까지입니다. 비워 두면 계산기는 올림한 HFD와 정확히 같은 초점을 맞출 거리로 계산합니다.

예: 그 상자에 2m를 입력하면 피사계 심도가 0.95m부터 무한대까지 선명한 것을 볼 수 있습니다. 이것으로 끝이니, 이 값들을 적어 두십시오:

• 가장 가까운 허용 선명 거리: 0.95m
• 가장 먼 허용 선명 거리: ∞(무한대)

Canon 5D3, 15mm, f/11, 초점을 맞출 거리 1.0m, 앞쪽 물웅덩이 오른쪽 끝에 정확히 초점.

자신의 카메라에 맞는 과초점 거리표 만들기

위 계산기에서 내 표 만들기를 클릭하거나, 사용하려는 모든 초점 거리와 조리개 조합에 대해 1~8단계를 반복하여 아래와 같은 표를 만드십시오. 촬영할 때 쉽게 참고할 수 있도록 휴대폰에 저장하거나 인쇄해 두십시오. 직접 계산하고 싶지 않다면, 아래 요약표가 16~67 MP 카메라용으로 이미 계산되어 있습니다.

예: 36 MP 풀프레임 카메라, 감상 거리 50cm.

표 단순화하기: 초점 거리 숫자와 일치해 기억하기 쉬운 초점을 맞출 거리

표의 어떤 값에서든 조리개를 한 스톱 더 조이거나(더 큰 f값) 초점을 맞출 거리를 더 멀리 옮겨도 선명도가 떨어지지 않으며, 오히려 더 안전합니다. 이는 표에 있는 조리개를 사용하는 동안에 해당하며, f/13–f/14를 넘어 조리개를 조이면 회절로 디테일이 다소 줄어듭니다(참고 * 참조).

그래서 저는 초점을 맞출 거리를 더 멀리 옮기고 조리개를 유연하게 사용하여 초점을 맞출 거리가 초점 거리 숫자와 일치하도록 합니다: 16mm라면 1.6m에 초점을 맞춥니다. 아래는 위의 표를 단순화한 표로, 36 MP 풀프레임 카메라, 감상 거리 50cm 기준입니다.

일반적인 해상도별 과초점 거리 요약표

일반적인 해상도에 맞춘 요약표를 준비했으며, 모두 감상 거리 50cm를 기준으로 합니다. 초점을 맞출 거리는 데시미터(dm) 단위의 초점 거리 숫자와 일치하도록 조정했으므로, 어떤 초점 거리 구간에 어떤 조리개를 쓰는지만 기억하면 됩니다.

예: 36 MP 풀프레임 카메라, 16mm라면 f/8을 사용하고 16dm, 즉 1.6m에 초점을 맞춥니다.

고해상도 카메라 참고 사항(풀프레임 45 MP 이상, 크롭 32 MP 이상): 표는 파일 전체를 사용한다고 가정합니다: 300ppi로 최대한 크게 인화하여 50cm 거리에서 보는 경우입니다. 인화 크기가 클수록 선명도 기준이 엄격해지므로, 실제로 쓸 수 있는 피사계 심도는 얕아집니다. 그래서 표는 긴 초점 거리에서 f/16까지 사용하여 전경부터 무한대까지 모든 것을 선명하게 유지합니다. f/16에서는 회절에 의한 흐림(약 0.02mm)이 표에서 사용하는 선명도 기준에 가까워서 이미지 어디에서도 픽셀 수준의 디테일은 유지되지 않지만, 그 대신 앞에서 뒤까지 선명도가 고릅니다. 더 작게 인화하거나 더 멀리서 본다면 조리개를 약 한 스톱 열어도 됩니다. 최대한의 디테일을 원한다면 f/11에서 멈추고, 표보다 조금 더 멀리(위 계산기가 알려 주는 f/11의 과초점 거리에) 초점을 맞추며, 전경의 가장 가까운 부분이 약간 흐릿한 것을 감수하십시오.

풀프레임 카메라용

카메라와 가장 가까운 해상도를 선택합니다. 카메라의 MP 수는 사양에 나와 있으며, 원본 파일의 가로와 세로를 곱해도 됩니다: 7,360 × 4,912는 36 MP입니다. 예: Sony α7R VI 66.8 MP(67 mp 탭 선택), Sony α7 V 33 MP(32 mp 탭 선택).

1.6x 및 1.5x 크롭 카메라용

자신의 크롭 카메라에 가장 가까운 해상도를 고르십시오(평균 배율 1.55x로 계산했으며, 1.5x와 1.6x의 차이는 최대 약 1dm입니다). 예: Fujifilm X-T5 40 MP(1.5x), Canon EOS R7 32 MP(1.6x).

현장에서: 표를 확인하고, 초점을 맞춘 다음, 카메라를 다시 구도로 돌리기

촬영할 때 사용 중인 초점 거리와 조리개를 확인하고, 자신의 표에서 찾아본 다음, 그 거리에 초점을 맞춥니다.

예: 36 MP 풀프레임 카메라, 위 표에 따르면 24mm, f/11에서는 2.4m입니다.

1. 자신에게서 정확히 그 거리만큼 떨어진 물체를 찾으며, 그 물체가 찍으려는 장면 안에 있을 필요는 없습니다.
2. 카메라를 그 물체 쪽으로 돌려 초점을 맞춥니다.
3. 카메라를 다시 돌려 구도를 잡은 다음 촬영합니다.

정확도 순으로 본 초점을 맞추는 세 가지 방법

1. 라이브 뷰 & EVF: 이미지를 최대한 크게 확대합니다. Sony 카메라처럼 포커스 피킹(초점이 맞은 영역에 색 윤곽선 표시) 기능이 있다면 이를 사용해 더 정확하고 빠르게 초점을 맞추십시오. 최신 미러리스 카메라에는 EVF(전자식 뷰파인더)가 있습니다. 뷰파인더 안에서 바로 초점 위치를 확대할 수 있어, 야외에서 후면 LCD를 볼 때처럼 햇빛에 눈부시지 않고 크고 또렷한 이미지를 볼 수 있습니다.
2. 자동 초점(AF): 초점이 맞으면 AF Lock 버튼으로 초점을 고정하거나, 카메라와 렌즈의 AF를 끕니다. 이 방법은 라이브 뷰보다 덜 정확합니다.
3. 수동 초점: 먼 곳에서 가까운 곳으로 돌리면서 EVF의 합초 표시를 보고, 표시가 켜지는 즉시 멈춥니다.

Sony A7R, 15mm, f/5.6, 초점을 맞출 거리 1.6m, 앞쪽 모래 무늬에 초점.

주요 전경을 정확히 과초점 거리에 배치하기

전경이 구도의 핵심 요소일 때는 계산한 최적 설정으로 초점을 맞춘 다음, 전경이 정확히 그 거리에 오도록 카메라를 옮깁니다. 과초점 거리가 전경과 일치하므로 전경이 매우 선명해지고, 보는 사람의 시선을 사진 깊숙이 끌어들이는 고리가 됩니다.

촬영할 때 항상 선명도를 확인하기

이 기법은 광학 공식, 즉 이론에 기반하므로 촬영할 때 실제로 확인해야 합니다:

• 피사계 심도 미리보기 버튼을 눌러(카메라 설명서 참조) 뷰파인더에서 실제 피사계 심도를 확인합니다.
• 더 좋은 방법: 테스트 촬영을 하고 사진을 확인하며 100%로 확대하여 전경부터 배경까지 선명도를 확인합니다.

미러리스 카메라의 경우: Sony α7R VI와 α7 V에서는 조리개 미리보기 기능을 버튼에 할당하고(MENU → 설정 → 조작 사용자 정의 → 사용자 정의 키/다이얼 설정), 그 버튼을 누르고 있으면 피사계 심도를 볼 수 있습니다. Nikon Z8에서는 f2 사용자 정의 컨트롤(촬영)에서 미리 보기 역할을 버튼에 할당합니다. Canon EOS R5 Mark II에는 피사계 심도 미리보기 버튼이 있습니다. Fujifilm X-T5는 수동 초점에서 피사계 심도를 파란색 막대로 보여 주며(표준 화면에서 이 막대를 보려면 설정 메뉴의 화면 설정 → 표시 사용자 설정에서 AF 거리 표시와 MF 거리 표시를 모두 선택합니다), 화면에서 이미지를 높은 해상도로 볼 때는 피사계 심도 눈금에서 픽셀 기준을 선택합니다.

추가 이점: 매번 초점을 다시 맞출 필요가 없음

촬영 내내 렌즈를 그대로 두면 되며, 초점 거리나 조리개를 바꾸거나 실수로 초점 링을 돌리지 않는 한 사진마다 초점을 다시 맞출 필요가 없습니다. 많은 시간을 절약하여 순간을 포착하는 데 집중할 수 있으며, 모든 사진이 초점을 맞출 거리의 약 절반부터 무한대까지 선명합니다.

전경까지의 거리가 과초점 거리와 일치하도록 카메라를 옮기는 것만 기억하십시오.

Nikon D800E, 22mm, f/11, 초점을 맞출 거리 2.2m, 오른쪽에서 빛을 반사하는 가장 큰 바위 면에 정확히 초점.

사진을 항상 선명하게 찍기 위한 주의 사항

• 가장 가까운 전경에 바로 초점을 맞추는 경우. 초점 위치가 표의 지점보다 가까워서 무한대의 배경이 흐릿해집니다. 해결 방법: 표의 지점에 정확히 초점을 맞춥니다. 그러면 적어도 그 거리의 약 절반부터 무한대까지 모든 것이 선명하며, 8단계의 예와 같습니다: 2m에 초점을 맞추면 0.95m부터 선명합니다.
• 셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 스스로 초점을 다시 맞추는 경우. 초점 위치가 다른 곳으로 옮겨 갑니다. 해결 방법: AF Lock 버튼으로 초점을 고정하거나, 초점을 맞춘 후 AF를 끕니다.
• 초점을 다시 맞추지 않고 초점 거리나 조리개를 바꾸는 경우. 이전 초점 위치가 더 이상 맞지 않습니다. 해결 방법: 바꿀 때마다 표를 확인하고 초점을 다시 맞춥니다.
• 더 높은 해상도의 카메라에 24 MP 카메라용 표를 사용하는 경우. 100%로 확대하면 전경이나 배경이 흐릿합니다. 해결 방법: 카메라 해상도에 맞는 탭을 고릅니다.

촬영 전: 5단계

1. 카메라 유형(풀프레임 또는 크롭)과 해상도에 맞는 표를 골라 휴대폰에 저장합니다.
2. 초점 거리를 정한 다음, 표에 따라 조리개를 고릅니다.
3. 표의 거리에 초점을 맞춥니다: 라이브 뷰로 확대하거나, AF로 맞춘 뒤 초점을 고정합니다.
4. 주요 전경이 정확히 초점을 맞출 거리에 오고, 중요한 것이 그 거리의 절반보다 가까이 있지 않도록 카메라를 옮깁니다.
5. 테스트 촬영을 하고 100%로 확대하여 전경과 배경을 확인합니다. 그 후로는 줌 링이나 초점 링을 다시 돌리지 마십시오.

다음 단계

다음 촬영 전에 위의 과초점 거리 계산기를 열어 자신의 카메라와 자주 쓰는 초점 거리에 맞는 표를 만들거나, 카메라에 가장 가까운 요약표를 고르십시오. 휴대폰에 저장해 두십시오. 현장에서 표에 따라 초점을 맞춘 다음, 100%로 확대해 전경과 배경을 확인하십시오.

그런 다음 3. 셔터 속도, 조리개, ISO로 노출을 높이거나 낮추는 법으로 이어 가십시오. 표에 따라 조리개를 f/11이나 f/16으로 조이면 이미지가 받는 빛이 줄어드는데, 가이드 3에서 셔터 속도와 ISO로 이를 보정하는 방법을 보여 줍니다.