2. Enfoque hiperfocal: paisaje nítido de primer plano a infinito

Enfoca exactamente a una distancia calculada de antemano y obtendrás una foto de paisaje nítida desde el primer plano a tus pies hasta el fondo en el infinito. Esta guía te muestra cómo elegir el diafragma óptimo según la focal, calcular la distancia de enfoque para tu propia cámara y usar la tabla rápida sobre el terreno.

¿Necesitas los números ya? Mira la tabla rápida, elige la tabla de tu cámara y luego vuelve para leer el porqué.

Qué es el enfoque hiperfocal (distancia hiperfocal)

Enfocar a la hiperfocal significa enfocar a un punto, medido como distancia al sensor de la cámara, de modo que todo, desde el primer plano cercano hasta el fondo lejano, quede aceptablemente nítido. Esta distancia se llama distancia hiperfocal (HFD). Enfocar un poco más allá de ese punto, como hacen las tablas de abajo, da al fondo un margen de nitidez adicional.

Cuándo usarlo y cuándo no

• Úsalo cuando la escena tenga un primer plano cercano y quieras todo nítido desde ese primer plano hasta el fondo en el infinito.
• No lo necesitas cuando el primer plano no tiene que estar nítido, por ejemplo cuando el primer plano es una silueta, o cuando no hay primer plano (espacio abierto).

Cuando no lo uses, enfoca al sujeto más destacado o más importante del encuadre. Si no hay un sujeto así, enfoca al detalle más cercano del encuadre (cerca del borde inferior), combinándolo con el diafragma óptimo para la distancia focal que estés usando (ver más abajo).

Cuando no hay un primer plano importante, enfoca al sujeto destacado, el tronco del árbol.

La nitidez es relativa: depende del tamaño de la imagen y de la distancia de observación

Además de la vista de quien mira, la nitidez depende de 2 factores:

1. Tamaño de la imagen: cuanto más pequeña es la imagen, más nítida parece; cuanto más grande, más borrosa parece (a la misma distancia de observación). Vista entera en pantalla, todo es muy nítido. Amplía al 100 % y los detalles ya no son tan nítidos como en pequeño. Por eso un archivo de 12 MP parece más nítido que uno de 36 MP al verlos al 100 % de los píxeles, con todos los demás factores iguales.
2. Distancia de observación: cuanto más lejos, más nítida parece; cuanto más cerca, más borrosa parece. Una gran valla publicitaria en la autopista parece muy nítida desde lejos; solo de cerca ves que está impresa de forma tosca y borrosa. Una foto vista desde 3 m (10 ft) parece más nítida que de cerca a 25 cm (10 in).

Por eso la calculadora de abajo te pide tus megapíxeles (para calcular el tamaño de la copia) y tu distancia de observación: si cambias cualquiera de los dos, la distancia de enfoque correcta también cambia.

Nikon D800E a 16mm, f/11, distancia de enfoque 1 m (3,3 ft) en los dibujos de la roca de delante.

Por qué las tablas de enfoque ya hechas de internet pueden no servir para tu cámara

Por los 2 factores anteriores, las tablas de distancia hiperfocal ya hechas y las calculadoras de distancia hiperfocal de internet pueden no ser exactas si no te dicen en qué tamaño de imagen y distancia de observación se basan.

La mayoría usan el estándar de la época de la película de 35mm, un círculo de confusión de 0,03 mm, suponiendo una copia de tamaño mediano (8×10 pulgadas) vista desde unos 25 cm (10 in). Según el método de esta guía, eso equivale a un archivo de 24 MP impreso a 300 ppp y visto desde 50 cm (20 in). Las cámaras digitales actuales tienen muchas resoluciones, lo que da muchos tamaños de imagen distintos. Si tu cámara no es de 24 MP, esas tablas y calculadoras te darán una distancia de enfoque que no es la óptima, lo que puede dejar borroso el primer plano o el fondo. Esta guía lo resuelve: más abajo creas una tabla para tu propia cámara en 8 pasos, o eliges la tabla rápida ya calculada para la resolución de tu cámara.

La profundidad de campo es más amplia con una distancia focal más corta y un diafragma más pequeño

El ojo humano «enfoca» constantemente, por eso siempre ve todo nítido desde cerca hasta el infinito. Un objetivo, en cambio, tiene una profundidad de campo (PdC): una zona del espacio que sale nítida en la foto, con desenfoque fuera de ella. Que la profundidad de campo sea amplia o reducida depende de 2 factores:

1. Distancia focal: cuanto más corta es, más amplia es la profundidad de campo. Un gran angular de 12mm da una profundidad de campo amplia, y un teleobjetivo de 200mm da una profundidad de campo reducida. Por eso, en fotografía de paisaje se suelen usar grandes angulares de 12mm a 24mm para que todo quede nítido de cerca a lejos. A partir de 35mm, la profundidad de campo no es lo bastante amplia, o no tiene la calidad suficiente porque hace falta f/22: con este diafragma más cerrado la imagen se vuelve muy borrosa por la difracción.
2. Diafragma: cuanto más pequeño (número f grande, como f/11, f/16), más amplia es la profundidad de campo. Un diafragma grande (número f pequeño, como f/2,0, f/1,8) da una profundidad de campo reducida. Por eso en la fotografía de paisaje se usa a menudo de f/8 a f/16.

Sony A7R a 14mm, f/8, distancia de enfoque 1,0 m (3,3 ft) justo en el poste triangular del centro.

Diafragma óptimo para cada rango de distancias focales

El diafragma óptimo en fotografía de paisaje es el diafragma que a la vez saca la máxima nitidez del objetivo y da suficiente profundidad de campo para que todo salga nítido de cerca a lejos.

Según los análisis de objetivos, la mayoría de los objetivos dan su máxima nitidez en torno a f/5,6 a f/8. Según la distancia focal, f/5,6 y f/8 pueden no dar suficiente profundidad de campo para paisaje. Por eso, para cada rango de distancias focales, eliges un diafragma que sea a la vez el más nítido y que dé suficiente profundidad de campo.

Usa la tabla de abajo como punto de partida. Al disparar, amplía la imagen al 100 % para ver si el primer plano y el fondo están suficientemente nítidos, y luego ajusta hacia arriba o hacia abajo desde ahí.

* Las cámaras de 36 MP empiezan a mostrar una difracción fuerte más allá de f/13–f/14, lo que reduce el contraste y la nitidez de forma muy notable. Salvo que tengas que cerrar a f/16 o f/22 (por ejemplo, para un sol con efecto estrella), no deberías cerrar más allá de f/13 o f/14. Las tablas rápidas de abajo sí usan f/16 en las focales más largas para cámaras de formato completo desde 45 MP y cámaras APS-C desde 32 MP; ten en cuenta que el texto sobre esas tablas explica por qué.

Nikon D800E a 19mm, f/8, distancia de enfoque 1,8 m (5,9 ft) justo en medio de la roca sumergida de delante.

Calcula la distancia hiperfocal para tu cámara en 8 pasos

Cada cámara digital tiene un tamaño de sensor y una resolución diferentes, que influyen en la nitidez. Por eso deberías calcular y crear tu propia tabla de distancias de enfoque para tu cámara y las distancias focales de tus objetivos.

Usa la calculadora hiperfocal justo debajo y rellénala siguiendo estos 8 pasos en orden.

Dónde enfocar con tu cámara y tu objetivo

Sensor

Formato completo APS-C 1,5x APS-C 1,6x

Megapíxeles 16 MP20 MP24 MP32 MP36 MP40 MP42 MP45 MP50 MP61 MP67 MPOtro…

Distancia focal (mm)

Diafragma f/5.6f/8f/11f/13f/14f/16f/22

Distancia de observación (cm)

Distancia de enfoque (m), opcional

Calculado para una copia a 300 ppi vista a la distancia que introduzcas. Otras calculadoras usan otros criterios, por eso sus cifras son distintas.

Crear mi tabla

Paso 1: Sensor

En el campo Sensor, elige el factor de sensor correcto para tu cámara:

Para las cámaras sin espejo más recientes, elige según el sensor. Para cámaras de formato completo (full frame) como la Sony α7R VI y la Sony α7 V (y también las cámaras de formato completo de Nikon y Canon), elige Full frame. Para cámaras APS-C de Fujifilm como la X-T5 (APS-C), elige Crop 1.5x. Para cámaras APS-C de Canon como la EOS R7 (APS-C), elige Crop 1.6x.

• Formato completo (Canon 1DX, 5D1-3, 6D, Nikon D600-800/E, Sony A7/R, A850-900…)
• APS-C 1,5x (cámaras APS-C de Nikon: D300, D200, DXXXX…)
• APS-C 1,6x (cámaras APS-C de Canon: 7D, XXD, XXXD…)

Ejemplo: Sony A7R, elige Formato completo.

Paso 2: Megapíxeles

En la casilla Megapíxeles, elige el número de MP de tu cámara. Si no está en la lista, elige Otro… y escribe el número de MP.

Este ajuste representa el tamaño de la imagen. Según la resolución de la cámara, el archivo puede imprimirse o mostrarse en pantalla a distintos tamaños máximos. La calculadora calcula el tamaño máximo de copia a partir del número de MP, así que no necesitas rellenarlo, y muestra ese tamaño en cm en la línea Tamaño de copia (diagonal, 300 ppp). La tabla de abajo muestra estos valores, calculados a la máxima calidad de 300 ppp (el estándar habitual para copias de alta calidad), así que en la práctica puedes imprimir más grande.

Ejemplo: una Sony A7R de 36 MP tiene un tamaño máximo de copia de 29,4 pulgadas (según la tabla de arriba), que son 74,8 cm como muestra la calculadora.

Paso 3: Distancia focal (mm)

Escribe la distancia focal del objetivo en la casilla Distancia focal (mm). Si usas un zoom, mira las distancias focales marcadas en el objetivo y calcula la HFD para cada distancia focal que necesites, introduciendo una distancia focal cada vez.

Ejemplo: objetivo Nikon 14-24, calculando para 16mm.

Paso 4: Diafragma

En la casilla Diafragma, elige el diafragma óptimo para la distancia focal según la tabla de la sección anterior, o el diafragma que quieras usar.

Ejemplo: objetivo Nikon 14-24, calculando para 16mm, cámara de formato completo Sony A7R. Según la tabla, el diafragma óptimo es f/5,6. Elige f/5,6.

Paso 5: Distancia de observación (cm)

La distancia de tus ojos a la pantalla o a la copia. Introdúcela en la casilla Distancia de observación (cm).

Ejemplo: si ves la foto en una pantalla a 50 cm (20 in) de distancia, introduce 50 cm.

La calculadora usa 50 cm (20 in) por defecto; cámbialo por tu propia distancia. Todas las tablas de esta guía usan 50 cm (20 in).

Paso 6: Lee el resultado de la HFD

No hace falta pulsar ningún botón: el resultado aparece en cuanto rellenas o cambias una casilla. Mira la línea HFD (distancia hiperfocal).

Paso 7: Redondea el resultado hacia arriba

El número grande de la línea HFD (distancia hiperfocal) ya está redondeado hacia arriba al decímetro siguiente; el número sin redondear aparece justo al lado. Puedes redondear más hacia arriba a un número redondo que sea fácil de calcular a ojo.

Ejemplo: 1,79 m (5,9 ft) pasa a 1,8 m (5,9 ft); yo uso 2 m (6,6 ft) para que sea fácil de calcular a ojo.

Paso 8: Comprueba de nuevo hasta el infinito

Introduce el número redondeado en la casilla Distancia de enfoque (m), opcional para ver si queda nítido hasta el infinito. Si no, suma 1 dm (4 in).

Esta casilla te permite comprobar lo cerca que empieza la profundidad de campo y si su extremo lejano llega al infinito. Dicho con precisión, va desde la nitidez aceptable más cercana hasta la nitidez aceptable más lejana. Si la dejas vacía, la calculadora calcula para una distancia de enfoque exactamente igual a la HFD redondeada.

Ejemplo: introduce 2 m (6,6 ft) en esa casilla y verás que la profundidad de campo es nítida desde 0,95 m (3,1 ft) hasta el infinito. Listo; anota esos valores:

• Nitidez aceptable más cercana: 0,95 m (3,1 ft)
• Nitidez aceptable más lejana: ∞ (infinito)

Canon 5D3 a 15mm, f/11, distancia de enfoque 1,0 m (3,3 ft) justo en el borde derecho del charco de delante.

Crea una tabla hiperfocal para tu cámara

Haz clic en Crear mi tabla en la calculadora de arriba, o repite los pasos 1 a 8 para cada pareja de distancia focal y diafragma que quieras usar, y crea una tabla como la de abajo. Guárdala en el móvil o imprímela para consultarla fácilmente al disparar. Si no quieres calcularla tú, las tablas rápidas de abajo ya están calculadas para cámaras de 16 a 67 MP.

Ejemplo: cámara de formato completo de 36 MP, distancia de observación 50 cm (20 in).

Simplifica la tabla: una distancia de enfoque que coincide con el número de la distancia focal, fácil de recordar

A partir de cualquier valor de la tabla, puedes cerrar un paso más (un número f mayor) o alejar la distancia de enfoque sin perjudicar la nitidez; al contrario, es incluso más seguro. Esto vale mientras sigas usando los diafragmas de la tabla; cerrar más allá de f/13–f/14 hace que la difracción reduzca algo de detalle (ver nota *).

Por eso alejo la distancia de enfoque y uso diafragmas flexibles, para que la distancia de enfoque coincida con el número de la distancia focal: a 16mm, enfoca a 1,6 m (5,2 ft). Abajo tienes la tabla simplificada a partir de la de arriba, para una cámara de formato completo de 36 MP, distancia de observación 50 cm (20 in).

Tablas hiperfocales rápidas para las resoluciones más comunes

He preparado tablas rápidas para las resoluciones más comunes, todas basadas en una distancia de observación de 50 cm (20 in). La distancia de enfoque se ha ajustado para que coincida con el número de la distancia focal en decímetros (dm), así que solo tienes que recordar qué diafragma corresponde a cada rango de distancias focales.

Ejemplo: cámara de formato completo de 36 MP, 16mm, usa f/8 y enfoca a 16 dm, es decir, 1,6 m (5,2 ft).

Nota para cámaras de alta resolución (desde 45 MP en formato completo, desde 32 MP en APS-C): las tablas suponen que usas el archivo entero: impreso lo más grande posible a 300 ppp y visto desde 50 cm (20 in). Cuanto más grande es la copia, más estricto es el umbral de nitidez, así que la profundidad de campo útil se vuelve más reducida. Por eso las tablas llegan hasta f/16 en las focales más largas, para mantener todo nítido desde el primer plano hasta el infinito. A f/16, el desenfoque por difracción (unos 0,02 mm) está cerca del umbral de nitidez que usan las tablas, así que ninguna zona de la imagen conserva detalle a nivel de píxel; a cambio, la nitidez es uniforme de delante atrás. Si imprimes más pequeño o miras desde más lejos, puedes abrir aproximadamente un paso. Para el máximo detalle, quédate en f/11, enfoca un poco más lejos que la tabla (a la distancia hiperfocal para f/11 que da la calculadora de arriba) y acepta que la parte más cercana del primer plano quede ligeramente blanda.

Para cámaras de formato completo

Elige la resolución más cercana a la de tu cámara. Los MP de tu cámara figuran en sus especificaciones, o multiplica el ancho por el alto del archivo original: 7360 × 4912 son 36 MP. Ejemplo: Sony α7R VI, 66,8 MP (elige la pestaña 67 mp); Sony α7 V, 33 MP (elige la pestaña 32 mp).

Para cámaras APS-C 1,6x y 1,5x

Elige la resolución más cercana a la de tu cámara APS-C (calculada para un factor medio de 1,55x; la diferencia entre 1,5x y 1,6x es como mucho de aproximadamente 1 dm (4 in)). Ejemplos: Fujifilm X-T5, 40 MP (1,5x); Canon EOS R7, 32 MP (1,6x).

Sobre el terreno: consulta la tabla, enfoca y luego vuelve a girar la cámara hacia tu composición

Al disparar, comprueba la distancia focal y el diafragma que usas, búscalos en tu tabla y luego enfoca a esa distancia.

Ejemplo: cámara de formato completo de 36 MP; según la tabla de arriba, 24mm a f/11 son 2,4 m (7,9 ft).

1. Busca un objeto que esté exactamente a esa distancia de ti, no necesariamente dentro de la escena que quieres fotografiar.
2. Gira la cámara hacia ese objeto y enfoca.
3. Vuelve a girar la cámara, ajusta tu composición y dispara.

Tres formas de enfocar, empezando por la más precisa

1. Live View y EVF: amplía la imagen todo lo posible. Si tu cámara tiene focus peaking (contornos de color en las zonas enfocadas), como las cámaras Sony, úsalo para enfocar con más precisión y rapidez. Las cámaras sin espejo más recientes tienen EVF (visor electrónico). Amplías el punto de enfoque directamente en el visor: la imagen se ve grande y clara, sin los reflejos del sol que tienes al mirar la pantalla LCD trasera al aire libre.
2. Autoenfoque (AF): una vez enfocado, bloquea el enfoque con el botón AF Lock, o desactiva el AF en la cámara y en el objetivo. Este método es menos preciso que el Live View.
3. Enfoque manual: gira de lejos a cerca, observa el indicador de enfoque en el EVF y detente en cuanto se encienda el indicador.

Sony A7R a 15mm, f/5,6, distancia de enfoque 1,6 m (5,2 ft) en los dibujos de la arena de delante.

Coloca el primer plano principal exactamente a la distancia hiperfocal

Cuando el primer plano es el elemento clave de la composición, enfoca con el ajuste óptimo que has calculado y luego mueve la cámara para que el primer plano quede exactamente a esa distancia. La distancia hiperfocal coincide con el primer plano, así que el primer plano sale muy nítido y se convierte en un gancho que lleva la mirada del espectador hacia el interior de la foto.

Comprueba siempre la nitidez al disparar

Esta técnica se basa en una fórmula óptica, es decir, en la teoría, así que tienes que comprobarla en la práctica al disparar:

• Pulsa el botón de previsualización de la profundidad de campo (consulta el manual de tu cámara) para ver la profundidad de campo real en el visor.
• Mejor aún: haz una foto de prueba, revísala y amplía al 100 % para comprobar la nitidez desde el primer plano hasta el fondo.

Con cámaras sin espejo: en la Sony α7R VI y la α7 V, asigna la función Aperture Preview a un botón (MENU → Setup → Operation Customize → Custom Key/Dial Set.) y mantén pulsado ese botón para ver la profundidad de campo. En la Nikon Z8, asigna la función Preview a un botón en f2 Custom controls (shooting). La Canon EOS R5 Mark II tiene un botón de previsualización de la profundidad de campo. En enfoque manual, la Fujifilm X-T5 muestra una barra azul para la profundidad de campo (para ver esta barra en la pantalla estándar, marca AF DISTANCE INDICATOR y MF DISTANCE INDICATOR en SCREEN SET-UP → DISP. CUSTOM SETTING del menú de configuración); en DEPTH-OF-FIELD SCALE (escala de profundidad de campo), elige PIXEL BASIS (basada en píxeles) cuando veas las imágenes a alta resolución en una pantalla.

Ventaja extra: no hace falta reenfocar en cada toma

Dejas el objetivo como está durante toda la sesión, sin necesidad de reenfocar en cada foto, salvo que cambies de distancia focal, cambies de diafragma o gires sin querer el anillo de enfoque. Ahorras mucho tiempo para concentrarte en captar el momento, y todas las tomas salen nítidas desde aproximadamente la mitad de la distancia de enfoque hasta el infinito.

Solo recuerda mover la cámara para que la distancia al primer plano coincida con la distancia hiperfocal.

Nikon D800E a 22mm, f/11, distancia de enfoque 2,2 m (7,2 ft) justo en la cara de roca más grande con reflejos, a la derecha.

Puntos a tener en cuenta para que tus fotos salgan siempre nítidas

• Enfocar directamente al primer plano más cercano. El punto de enfoque queda más cerca que el punto de la tabla, así que el fondo en el infinito sale blando. Solución: enfoca exactamente al punto de la tabla. Así todo queda nítido desde, como mínimo, aproximadamente la mitad de esa distancia hasta el infinito, como en el ejemplo del paso 8: enfocando a 2 m (6,6 ft), nítido desde 0,95 m (3,1 ft).
• Presionar el disparador hasta la mitad y que la cámara vuelva a enfocar sola. El punto de enfoque salta a otro sitio. Solución: bloquea el enfoque con el botón AF Lock o desactiva el AF después de enfocar.
• Cambiar la distancia focal o el diafragma sin reenfocar. El punto de enfoque anterior ya no es correcto. Solución: consulta la tabla y reenfoca cada vez que cambies.
• Usar la tabla de una cámara de 24 MP para una cámara de más resolución. Al ampliar al 100 % se ve un primer plano o un fondo blando. Solución: elige la pestaña correcta para la resolución de tu cámara.

Antes de disparar: 5 pasos

1. Elige la tabla para tu tipo de cámara (formato completo o APS-C) y tu resolución, y guárdala en el móvil.
2. Elige tu distancia focal y luego elige el diafragma según la tabla.
3. Enfoca a la distancia de la tabla: Live View ampliado, o AF y después bloquea el enfoque.
4. Mueve la cámara para que el primer plano principal quede exactamente a la distancia de enfoque y que nada importante esté a menos de la mitad de esa distancia.
5. Haz una foto de prueba y amplía al 100 % para comprobar el primer plano y el fondo. A partir de ahí, no vuelvas a girar el anillo de zoom ni el anillo de enfoque.

Tu siguiente paso

Antes de tu próxima salida, abre la calculadora hiperfocal de arriba y crea una tabla para tu cámara y las distancias focales que más usas, o elige la tabla rápida más cercana a tu cámara. Guárdala en el móvil. Sobre el terreno, enfoca según la tabla y luego amplía al 100 % para comprobar el primer plano y el fondo.

Después, continúa con 3. Cómo aumentar o reducir la exposición con la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. Cuando cierras el diafragma a f/11 o f/16 siguiendo la tabla, la imagen recibe menos luz; la guía 3 te muestra cómo compensarlo con la velocidad de obturación y el ISO.