2. Mise au point à l’hyperfocale en paysage : net du premier plan à l’infini

Faites la mise au point à une seule distance précise, calculée à l’avance, et vous obtenez une photo de paysage nette du premier plan à vos pieds jusqu’à l’arrière-plan à l’infini. Ce guide vous montre comment choisir l’ouverture optimale selon la focale, calculer la distance de mise au point pour votre propre appareil et utiliser le tableau rapide sur le terrain.

Besoin des chiffres tout de suite ? Consultez le tableau rapide, choisissez le tableau de votre appareil, puis revenez lire pourquoi.

Qu’est-ce que la mise au point à l’hyperfocale (distance hyperfocale)

La mise au point à l’hyperfocale consiste à faire la mise au point sur un point, mesuré comme la distance jusqu’au capteur de l’appareil, de sorte que tout, du premier plan proche à l’arrière-plan lointain, soit suffisamment net. Cette distance s’appelle la distance hyperfocale (HFD). Faire la mise au point un peu au-delà de ce point, comme le font les tableaux ci-dessous, donne à l’arrière-plan une marge de netteté supplémentaire.

Quand l’utiliser, quand ne pas l’utiliser

• Utilisez-la quand la scène comporte un premier plan proche et que vous voulez tout net, de ce premier plan jusqu’à l’arrière-plan à l’infini.
• Vous n’en avez pas besoin quand le premier plan n’a pas besoin d’être net, par exemple quand le premier plan est une silhouette, ou quand il n’y a pas de premier plan (espace ouvert).

Quand vous ne l’utilisez pas, faites la mise au point sur le sujet le plus marquant ou le plus important du cadre. S’il n’y a pas de tel sujet, faites la mise au point sur le détail le plus proche du cadre (près du bord inférieur), combinée à l’ouverture optimale pour la focale que vous utilisez (voir ci-dessous).

Quand il n’y a pas de premier plan important, faites la mise au point sur le sujet marquant, le tronc d’arbre.

La netteté est relative : elle dépend de la taille de l’image et de la distance d’observation

Outre l’acuité visuelle de l’observateur, la netteté dépend de 2 facteurs :

1. Taille de l’image : plus l’image est petite, plus elle paraît nette ; plus l’image est grande, plus elle paraît floue (à distance d’observation égale). Vue en entier à l’écran, l’image est très nette partout. Zoomez à 100 %, et les détails ne sont plus aussi nets qu’en petit. C’est pourquoi un fichier de 12 MP paraît plus net qu’un fichier de 36 MP vu à 100 % des pixels, tous les autres facteurs étant égaux.
2. Distance d’observation : plus on est loin, plus elle paraît nette ; plus on est près, plus elle paraît floue. Un grand panneau publicitaire au bord de l’autoroute paraît très net de loin ; ce n’est que de près que l’on voit qu’il est imprimé grossièrement et flou. Une photo vue à 3 m paraît plus nette que de près, à 25 cm.

C’est pourquoi le calculateur ci-dessous vous demande vos mégapixels (pour calculer la taille du tirage) et votre distance d’observation : modifiez l’un ou l’autre, et la bonne distance de mise au point change aussi.

Nikon D800E à 16 mm, f/11, distance de mise au point 1 m sur les motifs rocheux devant.

Pourquoi les tableaux de mise au point tout faits trouvés en ligne peuvent ne pas convenir à votre appareil

En raison des 2 facteurs ci-dessus, les tableaux de distances hyperfocales et les calculateurs de distance hyperfocale tout faits disponibles en ligne peuvent ne pas être précis s’ils ne vous indiquent pas sur quelle taille d’image et quelle distance d’observation ils se fondent.

La plupart utilisent la norme de l’époque du film 35 mm, un cercle de confusion de 0,03 mm, en supposant un tirage de taille moyenne (8×10 pouces) observé à environ 25 cm. Selon la méthode de ce guide, cela équivaut à un fichier de 24 MP imprimé à 300 ppi et observé à 50 cm. Les appareils numériques actuels existent en de nombreuses définitions, ce qui donne de nombreuses tailles d’image différentes. Si votre appareil ne fait pas 24 MP, ces tableaux et calculateurs donneront une distance de mise au point qui n’est pas optimale, ce qui peut rendre flou le premier plan ou l’arrière-plan. Ce guide résout ce problème : ci-dessous, vous construisez un tableau pour votre propre appareil en 8 étapes, ou vous choisissez le tableau rapide déjà calculé pour la définition de votre appareil.

La profondeur de champ est plus grande avec une focale plus courte et une ouverture plus petite

L’œil humain « fait la mise au point » en permanence, c’est pourquoi il voit toujours tout net, de près jusqu’à l’infini. Un objectif, en revanche, a une profondeur de champ (PdC) : une zone de l’espace qui est nette sur la photo, avec du flou en dehors. Que la profondeur de champ soit grande ou faible dépend de 2 facteurs :

1. Focale : plus elle est courte, plus la profondeur de champ est grande. Un grand-angle de 12 mm donne une grande profondeur de champ, et un téléobjectif de 200 mm donne une faible profondeur de champ. C’est pourquoi la photographie de paysage utilise généralement des grands-angles de 12 mm à 24 mm pour être net du proche au lointain. À partir de 35 mm, la profondeur de champ n’est pas assez grande, ou pas d’assez bonne qualité, car il faut passer à f/22 : à cette plus petite ouverture, l’image devient beaucoup plus floue à cause de la diffraction.
2. Ouverture : plus elle est petite (grand nombre f, comme f/11, f/16), plus la profondeur de champ est grande. Une grande ouverture (petit nombre f, comme f/2,0, f/1,8) donne une faible profondeur de champ. C’est pourquoi la photographie de paysage utilise souvent f/8 à f/16.

Sony A7R à 14 mm, f/8, distance de mise au point 1,0 m pile sur le poteau triangulaire au centre.

Ouverture optimale pour chaque plage de focales

L’ouverture optimale en photographie de paysage est l’ouverture qui à la fois tire le meilleur piqué de l’objectif et donne assez de profondeur de champ pour être net de près à loin.

D’après les tests d’objectifs, la plupart des objectifs ont leur meilleur piqué vers f/5,6 à f/8. Selon la focale, f/5,6 et f/8 peuvent ne pas donner assez de profondeur de champ pour le paysage. C’est pourquoi, pour chaque plage de focales, vous choisissez une ouverture qui offre à la fois le meilleur piqué et assez de profondeur de champ.

Utilisez le tableau ci-dessous comme point de départ. À la prise de vue, zoomez l’image à 100 % pour voir si le premier plan et l’arrière-plan sont assez nets, puis ajustez vers le haut ou vers le bas à partir de là.

* Les appareils de 36 MP commencent à montrer une forte diffraction au-delà de f/13–f/14, ce qui réduit le contraste et la netteté de façon très visible. Sauf si vous devez fermer à f/16 ou f/22 (par exemple pour un soleil étoilé), vous ne devriez pas fermer au-delà de f/13 ou f/14. Les tableaux rapides ci-dessous utilisent bien f/16 aux focales les plus longues pour les appareils plein format à partir de 45 MP et les appareils APS-C à partir de 32 MP ; notez que le texte au-dessus de ces tableaux explique pourquoi.

Nikon D800E à 19 mm, f/8, distance de mise au point 1,8 m pile au milieu du rocher immergé devant.

Calculez la distance hyperfocale de votre appareil en 8 étapes

Chaque appareil numérique a une taille de capteur et une définition différentes, qui influent sur la netteté. C’est pourquoi vous devriez calculer et construire votre propre tableau de distances de mise au point pour votre appareil et les focales de vos objectifs.

Utilisez le calculateur d’hyperfocale juste en dessous, en le remplissant selon ces 8 étapes dans l’ordre.

Où faire la mise au point avec votre boîtier et votre objectif

Capteur

Plein format APS-C 1,5x APS-C 1,6x

Mégapixels 16 MP20 MP24 MP32 MP36 MP40 MP42 MP45 MP50 MP61 MP67 MPAutre…

Focale (mm)

Ouverture f/5.6f/8f/11f/13f/14f/16f/22

Distance d’observation (cm)

Distance de mise au point (m), facultative

Calculé pour un tirage à 300 ppi vu à la distance saisie. D’autres calculateurs reposent sur d’autres critères, d’où des résultats différents.

Créer mon tableau

Étape 1 : Capteur

Dans le champ Capteur, choisissez le bon facteur de capteur pour votre appareil :

Pour les appareils hybrides récents, choisissez selon le capteur. Pour les appareils plein format comme le Sony α7R VI et le Sony α7 V (ainsi que les appareils plein format Nikon et Canon), choisissez Full frame. Pour les appareils APS-C Fujifilm comme le X-T5, choisissez Crop 1.5x. Pour les appareils APS-C Canon comme l’EOS R7, choisissez Crop 1.6x.

• Plein format (Canon 1DX, 5D1-3, 6D, Nikon D600-800/E, Sony A7/R, A850-900…)
• APS-C 1,5x (appareils APS-C Nikon : D300, D200, DXXXX…)
• APS-C 1,6x (appareils APS-C Canon : 7D, XXD, XXXD…)

Exemple : Sony A7R, choisissez Plein format.

Étape 2 : Mégapixels

Dans la case Mégapixels, choisissez le nombre de MP de votre appareil. S’il ne figure pas dans la liste, choisissez Autre… et saisissez le nombre de MP.

Ce réglage représente la taille de l’image. Selon la définition de l’appareil, le fichier peut être imprimé ou affiché à l’écran à différentes tailles maximales. Le calculateur détermine la taille de tirage maximale à partir du nombre de MP, vous n’avez donc pas besoin de la saisir, et affiche cette taille en cm sur la ligne Taille du tirage (diagonale, 300 ppi). Le tableau ci-dessous présente ces valeurs, calculées à la qualité maximale de 300 ppi (la norme couramment utilisée pour les tirages de haute qualité) ; en pratique, vous pouvez donc imprimer plus grand.

Exemple : un Sony A7R de 36 MP a une taille de tirage maximale de 29,4 pouces (d’après le tableau ci-dessus), soit 74,8 cm, comme l’indique le calculateur.

Étape 3 : Focale (mm)

Saisissez la focale de l’objectif dans la case Focale (mm). Si vous utilisez un zoom, regardez les focales indiquées sur l’objectif et calculez la HFD pour chaque focale dont vous avez besoin, en saisissant une focale à chaque fois.

Exemple : objectif Nikon 14-24, calcul pour 16 mm.

Étape 4 : Ouverture

Dans la case Ouverture, choisissez l’ouverture optimale pour la focale d’après le tableau de la section ci-dessus, ou l’ouverture que vous souhaitez utiliser.

Exemple : objectif Nikon 14-24, calcul pour 16 mm, appareil plein format Sony A7R. D’après le tableau, l’ouverture optimale est f/5,6. Choisissez f/5,6.

Étape 5 : Distance d’observation (cm)

La distance entre vos yeux et l’écran ou le tirage. Saisissez-la dans la case Distance d’observation (cm).

Exemple : si vous regardez la photo sur un écran à 50 cm, saisissez 50 cm.

Le calculateur est réglé par défaut sur 50 cm ; remplacez cette valeur par votre propre distance. Tous les tableaux de ce guide utilisent 50 cm.

Étape 6 : Lisez le résultat HFD

Inutile d’appuyer sur un bouton : le résultat s’affiche dès que vous remplissez ou modifiez une case. Regardez la ligne HFD (distance hyperfocale).

Étape 7 : Arrondissez le résultat vers le haut

Le grand chiffre sur la ligne HFD (distance hyperfocale) a déjà été arrondi au décimètre supérieur ; le chiffre non arrondi est affiché juste à côté. Vous pouvez arrondir encore vers le haut à un chiffre rond, facile à estimer.

Exemple : 1,79 m devient 1,8 m ; j’utilise 2 m pour que ce soit facile à estimer à l’œil.

Étape 8 : Vérifiez à nouveau jusqu’à l’infini

Saisissez le chiffre arrondi dans la case Distance de mise au point (m), facultatif pour voir si la netteté va jusqu’à l’infini. Sinon, ajoutez 1 dm.

Cette case vous permet de vérifier à quelle distance commence la profondeur de champ et si sa limite lointaine atteint l’infini. À proprement parler, elle va de la netteté acceptable la plus proche à la netteté acceptable la plus lointaine. Si vous la laissez vide, le calculateur calcule pour une distance de mise au point exactement égale à la HFD arrondie.

Exemple : saisissez 2 m dans cette case, et vous voyez que la profondeur de champ est nette de 0,95 m à l’infini. C’est tout ; notez ces valeurs :

• Netteté acceptable la plus proche : 0,95 m
• Netteté acceptable la plus lointaine : ∞ (infini)

Canon 5D3 à 15 mm, f/11, distance de mise au point 1,0 m pile sur le bord droit de la flaque devant.

Créez un tableau d’hyperfocales pour votre appareil

Cliquez sur Créer mon tableau dans le calculateur ci-dessus, ou répétez les étapes 1 à 8 pour chaque paire focale-ouverture que vous voulez utiliser, et créez un tableau comme celui ci-dessous. Enregistrez-le sur votre téléphone ou imprimez-le pour vous y référer facilement à la prise de vue. Si vous ne voulez pas le calculer vous-même, les tableaux rapides ci-dessous sont déjà calculés pour les appareils de 16 à 67 MP.

Exemple : appareil plein format de 36 MP, distance d’observation 50 cm.

Simplifiez le tableau : une distance de mise au point qui correspond au chiffre de la focale, facile à retenir

À partir de n’importe quelle valeur du tableau, vous pouvez fermer d’un diaphragme de plus (un nombre f plus grand) ou éloigner la distance de mise au point sans nuire à la netteté ; au contraire, c’est même plus sûr. Cela vaut tant que vous restez dans les ouvertures du tableau ; fermer au-delà de f/13–f/14 laisse la diffraction réduire un peu les détails (voir la note *).

C’est pourquoi j’éloigne la distance de mise au point et j’utilise des ouvertures souples, pour que la distance de mise au point corresponde au chiffre de la focale : à 16 mm, faites la mise au point à 1,6 m. Ci-dessous figure le tableau simplifié à partir de celui ci-dessus, pour un appareil plein format de 36 MP, distance d’observation 50 cm.

Tableaux d’hyperfocales rapides pour les définitions courantes

J’ai préparé des tableaux rapides pour les définitions courantes, tous basés sur une distance d’observation de 50 cm. La distance de mise au point a été ajustée pour correspondre au chiffre de la focale en décimètres (dm), vous n’avez donc qu’à retenir quelle ouverture va avec quelle plage de focales.

Exemple : appareil plein format de 36 MP, 16 mm, utilisez f/8 et faites la mise au point à 16 dm, soit 1,6 m.

Remarque pour les appareils haute définition (à partir de 45 MP en plein format, à partir de 32 MP en APS-C) : les tableaux supposent que vous utilisez tout le fichier : imprimé aussi grand que possible à 300 ppi et vu à 50 cm. Plus le tirage est grand, plus le seuil de netteté est strict, donc la profondeur de champ utilisable devient plus faible. C’est pourquoi les tableaux vont jusqu’à f/16 aux focales plus longues, pour garder tout net du premier plan à l’infini. À f/16, le flou de diffraction (environ 0,02 mm) est proche du seuil de netteté utilisé par les tableaux, donc aucune partie de l’image ne garde le détail au niveau du pixel ; en contrepartie, la netteté est homogène de l’avant à l’arrière. Si vous imprimez plus petit ou regardez de plus loin, vous pouvez ouvrir d’environ un diaphragme. Pour un maximum de détails, arrêtez-vous à f/11, faites la mise au point un peu plus loin que le tableau (à la distance hyperfocale à f/11 que donne le calculateur ci-dessus) et acceptez que la partie la plus proche du premier plan soit légèrement moins nette.

Pour les appareils plein format

Choisissez la définition la plus proche de celle de votre appareil. Le nombre de MP de votre appareil figure dans ses caractéristiques techniques, ou multipliez la largeur par la hauteur du fichier d’origine : 7 360 × 4 912 font 36 MP. Exemple : Sony α7R VI 66,8 MP (choisissez l’onglet 67 mp) ; Sony α7 V 33 MP (choisissez l’onglet 32 mp).

Pour les appareils APS-C 1,6x et 1,5x

Choisissez la définition la plus proche de celle de votre appareil APS-C (calculée pour un facteur moyen de 1,55x ; la différence entre 1,5x et 1,6x est au plus d’environ 1 dm). Exemples : Fujifilm X-T5 40 MP (1,5x) ; Canon EOS R7 32 MP (1,6x).

Sur le terrain : consultez le tableau, faites la mise au point, puis ramenez l’appareil sur votre composition

À la prise de vue, vérifiez la focale et l’ouverture que vous utilisez, cherchez-les dans votre tableau, puis faites la mise au point à cette distance.

Exemple : appareil plein format de 36 MP, d’après le tableau ci-dessus, 24 mm à f/11 donne 2,4 m.

1. Trouvez un objet situé exactement à cette distance de vous, pas forcément dans la scène que vous voulez photographier.
2. Tournez l’appareil vers cet objet et faites la mise au point.
3. Ramenez l’appareil, cadrez votre composition, puis déclenchez.

Trois façons de faire la mise au point, en commençant par la plus précise

1. Live View & EVF : agrandissez l’image au maximum. Si votre appareil dispose du focus peaking (contours colorés sur les zones nettes), comme les appareils Sony, utilisez-le pour faire la mise au point plus précisément et plus rapidement. Les hybrides récents ont un EVF (viseur électronique). Vous zoomez sur le point de mise au point directement dans le viseur : l’image est grande et claire, sans l’éblouissement du soleil que vous subissez en regardant l’écran LCD arrière en extérieur.
2. Autofocus (AF) : une fois la mise au point faite, verrouillez la mise au point avec le bouton AF Lock, ou désactivez l’AF sur l’appareil et sur l’objectif. Cette méthode est moins précise que le Live View.
3. Mise au point manuelle : tournez de loin vers près, observez l’indicateur de mise au point dans l’EVF et arrêtez-vous dès que l’indicateur s’allume.

Sony A7R à 15 mm, f/5,6, distance de mise au point 1,6 m sur les motifs du sable devant.

Placez le premier plan principal exactement à la distance hyperfocale

Quand le premier plan est l’élément clé de la composition, faites la mise au point au réglage optimal que vous avez calculé, puis déplacez l’appareil pour que le premier plan se trouve exactement à cette distance. La distance hyperfocale coïncide avec le premier plan, donc le premier plan est très net et devient une accroche qui attire le regard du spectateur au fond de la photo.

Vérifiez toujours la netteté à la prise de vue

Cette technique repose sur une formule optique, c’est-à-dire sur la théorie, vous devez donc la vérifier en pratique à la prise de vue :

• Appuyez sur le bouton d’aperçu de la profondeur de champ (voir le mode d’emploi de votre appareil) pour voir la profondeur de champ réelle dans le viseur.
• Mieux : faites une photo test, affichez-la et zoomez à 100 % pour vérifier la netteté du premier plan à l’arrière-plan.

Avec les appareils hybrides : sur les Sony α7R VI et α7 V, attribuez la fonction Aperçu de l’ouverture à une touche (MENU → Réglage → Personnal. commandes → Rég. touche/molette perso), et maintenez cette touche enfoncée pour voir la profondeur de champ. Sur le Nikon Z8, attribuez le rôle Aperçu à une commande dans f2 Commandes personnalisées (prise de vue). Le Canon EOS R5 Mark II dispose d’un bouton d’aperçu de la profondeur de champ. En mise au point manuelle, le Fujifilm X-T5 affiche une barre bleue pour la profondeur de champ (pour voir cette barre sur l’affichage standard, cochez à la fois INDICATEUR DE DISTANCE AF et INDICATEUR DE DISTANCE MF dans CONFIGURATION ÉCRAN → RÉGL. AFF. PERSO. du menu de configuration) ; pour ÉCHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP, choisissez BASE PIXEL lorsque vous regardez les images en haute définition sur un écran.

Avantage supplémentaire : pas besoin de refaire la mise au point à chaque prise

Vous laissez l’objectif tel quel pendant toute la séance, sans avoir à refaire la mise au point pour chaque photo, sauf si vous changez de focale, changez d’ouverture ou tournez par mégarde la bague de mise au point. Vous gagnez beaucoup de temps pour vous concentrer sur la capture du moment, et chaque photo est nette d’environ la moitié de la distance de mise au point jusqu’à l’infini.

Pensez simplement à déplacer l’appareil pour que la distance jusqu’au premier plan corresponde à la distance hyperfocale.

Nikon D800E à 22 mm, f/11, distance de mise au point 2,2 m pile sur la plus grande face rocheuse réfléchissante à droite.

Points à surveiller pour que vos photos soient toujours nettes

• Faire la mise au point directement sur le premier plan le plus proche. Le point de mise au point est plus proche que celui du tableau, donc l’arrière-plan à l’infini perd en netteté. Solution : faites la mise au point exactement au point du tableau. Alors tout, depuis au moins environ la moitié de cette distance jusqu’à l’infini, est net, comme dans l’exemple de l’étape 8 : mise au point à 2 m, net dès 0,95 m.
• Enfoncer le déclencheur à mi-course et l’appareil refait la mise au point tout seul. Le point de mise au point saute ailleurs. Solution : verrouillez la mise au point avec le bouton AF Lock, ou désactivez l’AF après la mise au point.
• Changer de focale ou d’ouverture sans refaire la mise au point. L’ancien point de mise au point n’est plus bon. Solution : consultez le tableau et refaites la mise au point à chaque changement.
• Utiliser le tableau d’un appareil de 24 MP pour un appareil de plus haute définition. Le zoom à 100 % révèle un premier plan ou un arrière-plan moins net. Solution : choisissez le bon onglet pour la définition de votre appareil.

Avant la prise de vue : 5 étapes

1. Choisissez le tableau correspondant à votre type d’appareil (plein format ou APS-C) et à sa définition, et enregistrez-le sur votre téléphone.
2. Choisissez votre focale, puis choisissez l’ouverture selon le tableau.
3. Faites la mise au point à la distance du tableau : Live View agrandi, ou AF puis verrouillage de la mise au point.
4. Déplacez l’appareil pour que le premier plan principal se trouve exactement à la distance de mise au point, et que rien d’important ne soit plus proche que la moitié de cette distance.
5. Faites une photo test et zoomez à 100 % pour vérifier le premier plan et l’arrière-plan. Ensuite, ne tournez plus la bague de zoom ni la bague de mise au point.

Votre prochaine étape

Avant votre prochaine sortie, ouvrez le calculateur d’hyperfocale ci-dessus et créez un tableau pour votre appareil et les focales que vous utilisez le plus, ou choisissez le tableau rapide le plus proche de votre appareil. Enregistrez-le sur votre téléphone. Sur le terrain, faites la mise au point selon le tableau, puis zoomez à 100 % pour vérifier le premier plan et l’arrière-plan.

Continuez ensuite avec 3. Comment augmenter ou diminuer l’exposition avec la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO. Lorsque vous fermez le diaphragme à f/11 ou f/16 en suivant le tableau, l’image reçoit moins de lumière ; le guide 3 vous montre comment compenser avec la vitesse d’obturation et l’ISO.