2. 過焦点距離を使ったピント合わせ：風景を前景から無限遠までシャープに

あらかじめ計算した一つの距離に正確にピントを合わせれば、足元の前景から無限遠の背景までシャープな風景写真が得られます。このガイドでは、焦点距離に応じた最適な絞り値の選び方、ご自身のカメラに合わせたピント位置までの距離の計算方法、そして撮影現場での早見表の使い方を紹介します。

すぐに数値が必要ですか？早見表を見てお使いのカメラの表を選び、そのあとで理由を読みに戻ってきてください。

過焦点距離を使ったピント合わせ（過焦点距離）とは

過焦点距離を使ったピント合わせとは、カメラのセンサーからの距離で測ったひとつの点にピントを合わせ、近くの前景から遠くの背景まですべてを許容範囲でシャープにすることです。この距離を過焦点距離（Hyperfocal Distance、HFD）と呼びます。下の表のようにその点より少し遠くにピントを合わせると、背景のシャープさに余裕が生まれます。

使うとき、使わないとき

• シーンに近い前景があるとき、その前景から無限遠の背景まですべてをシャープにしたい場合に使います。
• 前景をシャープにする必要がないとき、たとえば前景がシルエットの場合や前景がない場合（開けた空間）は、使う必要はありません。

使わない場合は、画面の中で最も目立つ被写体、または最も重要な被写体にピントを合わせます。そのような被写体がない場合は、画面の中で一番近いディテール（下端付近）にピントを合わせ、使っている焦点距離に合った最適な絞り値（下記参照）と組み合わせます。

重要な前景がないときは、目立つ被写体である木の幹にピントを合わせます。

シャープさは相対的：画像の大きさと鑑賞距離によって変わる

見る人の視力のほかに、シャープさは2つの要素によって決まります。

1. 画像の大きさ：画像が小さいほどシャープに見え、大きいほどぼやけて見えます（同じ鑑賞距離の場合）。画面で全体を見ると、すべてがとてもシャープです。100%に拡大すると、ディテールは小さいときほどシャープではなくなります。そのため、ほかの条件がすべて同じなら、ピクセル100%で見たとき、12MPのファイルは36MPのファイルよりシャープに見えます。
2. 鑑賞距離：遠いほどシャープに見え、近いほどぼやけて見えます。高速道路の大きな看板は遠くからだととてもシャープに見え、近づいて初めて、粗く印刷されていてぼやけていることがわかります。3m離れて見た写真は、25cmの近さで見るよりシャープに見えます。

そのため下の計算ツールでは画素数（プリントサイズの計算用）と鑑賞距離を入力するようになっており、どちらかを変えると正しいピント位置までの距離も変わります。

Nikon D800E、16mm、f/11、ピント位置までの距離1mで手前の岩の模様に合わせています。

ネット上の既成のピント表が自分のカメラに合わないことがある理由

上の2つの要素があるため、ネット上の既成の過焦点距離表や過焦点距離計算ツールは、どの画像の大きさと鑑賞距離を前提にしているかを示していない場合、正確でないことがあります。

その多くは、許容錯乱円0.03 mmという35mmフィルム時代の基準を採用しており、中くらいのサイズのプリント（8×10インチ）を約25 cmの距離から見ることを前提としています。このガイドの方法では、これは24 MPのファイルを300 ppiでプリントし、50 cmの距離から見ることに相当します。現在のデジタルカメラは画素数がさまざまで、画像の大きさも多種多様です。お使いのカメラが24 MPでない場合、それらの表や計算ツールが示すピント位置までの距離は最適ではなく、前景や背景がぼけることがあります。このガイドはその問題を解決します：以下の8つのステップでご自身のカメラ用の表を作るか、お使いのカメラの画素数に合わせて計算済みの早見表を選んでください。

焦点距離が短く絞りが小さいほど被写界深度は深くなる

人間の目は絶えず「ピントを合わせ」ているので、近くから無限遠までいつもすべてがシャープに見えます。しかしレンズには被写界深度（DOF）、つまり写真の中でシャープに写り、その外側はぼける空間の範囲があります。被写界深度が深いか浅いかは、2つの要素で決まります。

1. 焦点距離：短いほど被写界深度が深くなります。12mmの広角レンズでは被写界深度が深く、200mmの望遠レンズでは被写界深度が浅くなります。そのため風景写真では、近くから遠くまでシャープに写すために、通常12mm～24mmの広角レンズを使います。35mm以上になると、被写界深度が十分に深くないか、f/22が必要になるため画質が十分ではありません：この最小絞りでは、回折によって画像がかなりぼやけてしまいます。
2. 絞り：小さいほど（f/11、f/16のような大きなF値）被写界深度は深くなります。絞りを開けたとき（f/2.0、f/1.8のような小さなF値）は被写界深度が浅くなります。そのため風景写真ではf/8からf/16がよく使われます。

Sony A7R、14mm、f/8、ピント位置までの距離1.0mで中央の三角形の柱にぴったり合わせています。

焦点距離の範囲ごとの最適な絞り値

風景写真での最適な絞り値とは、レンズの最高のシャープさを引き出しつつ、近くから遠くまでシャープにするのに十分な被写界深度が得られる絞り値のことです。

レンズのレビューによると、ほとんどのレンズはf/5.6からf/8あたりで最もシャープになります。焦点距離によっては、f/5.6やf/8では風景に十分な被写界深度が得られないことがあります。そのため焦点距離の範囲ごとに、最もシャープで、しかも十分な被写界深度が得られる絞り値を選びます。

下の表を出発点として使ってください。撮影時には画像を100%に拡大して前景と背景が十分シャープかを確認し、そこから上下に調整します。

* 36MPのカメラでは、f/13〜f/14を超えると回折が強く現れ始め、コントラストとシャープさが大幅に低下します。光条を出すためなど、f/16やf/22まで絞り込む必要がない限り、f/13やf/14より絞り込むべきではありません。下の早見表では、45MP以上のフルサイズ機と32MP以上のAPS-C機の最も長い焦点距離でf/16を使っていますが、その理由はそれらの表の上の文章で説明している点に注意してください。

Nikon D800E、19mm、f/8、ピント位置までの距離1.8mで手前の水に沈んだ岩のちょうど真ん中に合わせています。

8つのステップで自分のカメラの過焦点距離を計算する

デジタルカメラはそれぞれセンサーサイズと画素数が異なり、それがシャープさに影響します。そのため、自分のカメラと自分のレンズの焦点距離に合わせて、ピント位置までの距離の表を自分で計算して作るべきです。

すぐ下のHFD計算ツールを使い、次の8つのステップの順に入力してください。

お使いのカメラとレンズで、どこにピントを合わせるか

センサー

フルサイズ APS-C 1.5x APS-C 1.6x

画素数（MP） 16 MP20 MP24 MP32 MP36 MP40 MP42 MP45 MP50 MP61 MP67 MPその他…

焦点距離（mm）

絞り f/5.6f/8f/11f/13f/14f/16f/22

鑑賞距離（cm）

ピント位置までの距離（m）（任意）

300 ppi のプリントを入力した距離で鑑賞する前提で計算しています。他の計算機は基準が異なるため、数値も異なります。

自分の表を作る

ステップ1：センサー

センサー欄で、自分のカメラに合ったセンサーの倍率を選びます。

新しいミラーレスカメラでは、センサーに合わせて選びます。Sony α7R VIやSony α7 Vなどのフルサイズ機（NikonやCanonのフルサイズ機も同様）では、Full frameを選びます。X-T5（APS-C）などのFujifilmのAPS-C機では、Crop 1.5xを選びます。EOS R7（APS-C）などのCanonのAPS-C機では、Crop 1.6xを選びます。

• フルサイズ（Canon 1DX、5D1-3、6D、Nikon D600-800/E、Sony A7/R、A850-900…）
• APS-C 1.5x（NikonのAPS-C機：D300、D200、DXXXX…）
• APS-C 1.6x（CanonのAPS-C機：7D、XXD、XXXD…）

例：Sony A7Rならフルサイズを選びます。

ステップ2：画素数

画素数ボックスで、自分のカメラのMP数を選びます。リストにない場合はその他…を選び、MP数を入力します。

この設定は画像の大きさを表します。カメラの画素数によって、ファイルをプリントしたり画面に表示したりできる最大サイズが変わります。計算ツールはMP数から最大プリントサイズを計算するので入力する必要はなく、そのサイズをプリントサイズ（対角線、300ppi）の行にcm単位で表示します。下の表はこれらの値を最高品質の300ppi（高品質なプリントで一般的に使われる基準）で計算したものなので、実際にはもっと大きくプリントできます。

例：36MPのSony A7Rの最大プリントサイズは29.4インチ（上の表より）で、計算ツールの表示では74.8cmです。

ステップ3：焦点距離（mm）

焦点距離（mm）ボックスにレンズの焦点距離を入力します。ズームレンズを使う場合は、レンズに記された焦点距離を見て、必要な焦点距離ごとにHFDを計算し、1回にひとつの焦点距離を入力します。

例：Nikon 14-24のレンズで、16mmの場合を計算します。

ステップ4：絞り値

絞り値ボックスで、上のセクションの表から焦点距離に合った最適な絞り値、または使いたい絞り値を選びます。

例：Nikon 14-24のレンズ、16mmで計算、フルサイズ機のSony A7R。表によると最適な絞り値はf/5.6です。f/5.6を選びます。

ステップ5：鑑賞距離（cm）

目から画面またはプリントまでの距離です。鑑賞距離（cm）ボックスに入力します。

例：50cm離れた画面で写真を見るなら、50cmと入力します。

計算ツールの初期値は50 cmなので、ご自身の距離に変更してください。このガイドの表はすべて50 cmを使用しています。

ステップ6：HFDの結果を読む

ボタンを押す必要はなく、ボックスに入力したり変更したりするとすぐに結果が表示されます。HFD（過焦点距離）の行を見てください。

ステップ7：結果を切り上げる

HFD（過焦点距離）の行の大きな数字はすでに次のデシメートル単位まで切り上げられており、すぐ横に切り上げ前の数字が表示されます。さらに、目測しやすい切りのよい数字まで切り上げてもかまいません。

例：1.79mは1.8mになりますが、目で見て見積もりやすいように私は2mを使います。

ステップ8：無限遠まで届くかもう一度確認する

切り上げた数字をピント位置までの距離（m）、任意ボックスに入力し、無限遠までシャープになるかを確認します。ならない場合は1dm足します。

このボックスでは、被写界深度がどれだけ近くから始まり、その遠い端が無限遠に届くかを確認できます。正確に言うと、被写界深度は許容範囲でシャープな最も近い位置から、許容範囲でシャープな最も遠い位置までの範囲です。空欄のままにすると、計算ツールは切り上げたHFDとちょうど同じピント位置までの距離で計算します。

例：そのボックスに2mを入力すると、被写界深度は0.95mから無限遠までシャープだとわかります。これで完了なので、次の値を書き留めます：

• 許容範囲でシャープな最も近い位置：0.95m
• 許容範囲でシャープな最も遠い位置：∞（無限遠）

Canon 5D3、15mm、f/11、ピント位置までの距離1.0mで手前の水たまりの右端にぴったり合わせています。

自分のカメラ用の過焦点距離表を作る

上の計算ツールで自分の表を作成をクリックするか、使いたい焦点距離と絞り値の組み合わせごとにステップ1〜8を繰り返して、下のような表を作ります。撮影時にすぐ見られるよう、スマートフォンに保存するかプリントしておきましょう。自分で計算したくない場合は、下の早見表が16〜67MPのカメラ用にすでに計算されています。

例：36MPのフルサイズ機、鑑賞距離50cm。

表を簡単にする：焦点距離の数字と一致する、覚えやすいピント位置までの距離

表のどの値からでも、シャープさを損なうことなくさらに1段絞り込む（より大きなF値）か、ピント位置までの距離をより遠くすることができ、むしろそのほうがより安全です。これは表にある絞り値を使っている間は成り立ち、f/13〜f/14より絞り込むと回折によってディテールがいくらか失われます（注*を参照）。

そのため私はピント位置までの距離を遠めにし、絞り値を柔軟に使って、ピント位置までの距離が焦点距離の数字と一致するようにしています：16mmなら1.6mにピントを合わせます。下は上の表を簡単にしたもので、36MPのフルサイズ機、鑑賞距離50cm用です。

一般的な画素数ごとの過焦点距離の早見表

一般的な画素数ごとに早見表を用意しましたが、どれも鑑賞距離50cmを基準にしています。ピント位置までの距離は、デシメートル（dm）で表した焦点距離の数字と一致するように調整してあるので、どの焦点距離の範囲にどの絞り値を使うかだけを覚えればよいのです。

例：36MPのフルサイズ機で16mmなら、f/8を使い、16dm、つまり1.6mにピントを合わせます。

高画素カメラについての注意（フルサイズで45MP以上、APS-Cで32MP以上）：表はファイル全体を使うこと、つまり300ppiでできるだけ大きくプリントし、50cmの距離から見ることを前提にしています。プリントが大きいほどシャープさの基準は厳しくなり、使える被写界深度は浅くなります。そのため表では、前景から無限遠まですべてをシャープに保つために、長めの焦点距離でf/16まで使っています。f/16では回折によるぼけ（約0.02mm）が表で使っているシャープさの基準に近いため、画像のどこでもピクセル単位のディテールは保てませんが、その代わり前から奥までシャープさが均一になります。小さくプリントする場合や遠くから見る場合は、約1段絞りを開けることができます。ディテールを最大限にしたいなら、f/11にとどめ、表より少し遠く（上の計算ツールが示すf/11の過焦点距離）にピントを合わせ、前景の一番近い部分がわずかに甘くなることを受け入れてください。

フルサイズ機用

お使いのカメラに最も近い画素数を選びます。カメラのMP数は仕様に記載されているほか、元ファイルの幅と高さを掛けても求められます：7,360 × 4,912なら36 MPです。例：Sony α7R VI 66.8 MP（67 mpのタブを選択）、Sony α7 V 33 MP（32 mpのタブを選択）。

1.6x・1.5xのAPS-C機用

自分のAPS-C機に最も近い画素数を選んでください（平均倍率1.55xで計算しており、1.5xと1.6xの差は最大でも約1dmです）。例：Fujifilm X-T5は40MP（1.5x）、Canon EOS R7は32MP（1.6x）。

撮影現場で：表を見てピントを合わせ、カメラを構図に戻す

撮影時には、使っている焦点距離と絞り値を確認し、自分の表で調べて、その距離にピントを合わせます。

例：36MPのフルサイズ機では、上の表によると24mm、f/11なら2.4mです。

1. 撮りたいシーンの中になくてもかまわないので、自分からちょうどその距離にある物を見つけます。
2. カメラをその物に向けてピントを合わせます。
3. カメラを元に戻し、構図を決めてから撮影します。

3つのピント合わせの方法（正確な順）

1. ライブビューとEVF：画像をできるだけ大きく拡大します。Sonyのカメラのようにフォーカスピーキング（ピントが合っている部分に色の付いた輪郭が表示される機能）がある場合は、それを使うとより正確かつ速くピントを合わせられます。新しいミラーレスカメラにはEVF（電子ビューファインダー）があります。ファインダーの中でピント位置を拡大でき、屋外で背面液晶モニターを見るときのような太陽のまぶしさがなく、画像が大きくはっきり見えます。
2. オートフォーカス（AF）：ピントが合ったらAFロックボタンでピントを固定するか、カメラとレンズのAFをオフにします。この方法はライブビューより正確さが劣ります。
3. マニュアルフォーカス：遠くから近くへ回し、EVFの合焦表示を見て、表示が点灯したらすぐに止めます。

Sony A7R、15mm、f/5.6、ピント位置までの距離1.6mで手前の砂の模様に合わせています。

メインの前景をちょうど過焦点距離に置く

前景が構図の重要な要素であるときは、計算した最適な設定でピントを合わせ、前景がちょうどその距離に来るようにカメラを動かします。過焦点距離が前景と重なるので前景はとてもシャープになり、見る人の視線を写真の奥へと引き込むフックになります。

撮影時には必ずシャープさを確認する

このテクニックは光学の公式、つまり理論に基づいているので、撮影時に実際に確認する必要があります。

• 被写界深度プレビューボタンを押して（カメラの説明書を参照）、ファインダーで実際の被写界深度を確認します。
• さらによいのは、試し撮りをして再生し、100%に拡大することで、前景から背景までのシャープさを確認できます。

ミラーレスカメラの場合：Sony α7R VIとα7 Vでは、［絞りプレビュー］機能をボタンに割り当て（MENU → ［セットアップ］ → ［操作カスタマイズ］ → ［カスタムキー/ダイヤル設定］）、そのボタンを押し続けると被写界深度を確認できます。Nikon Z8では、f2［カスタムボタンの機能（撮影）］でボタンに［プレビュー］を割り当てます。Canon EOS R5 Mark IIには被写界深度プレビューボタンがあります。マニュアルフォーカス時、Fujifilm X-T5では被写界深度が青いバーで表示され（標準表示でこのバーを見るには、セットアップメニューの［画面設定］→［画面のカスタマイズ］で［AF距離指標］と［MF距離指標］の両方にチェックを入れます）、画面上で画像を高解像度で見る場合は、［被写界深度スケール］で［画素基準］を選びます。

もうひとつの利点：1枚ごとにピントを合わせ直す必要がない

焦点距離や絞り値を変えたり、うっかりフォーカスリングを回したりしない限り、撮影中ずっとレンズをそのままにしておけ、写真ごとにピントを合わせ直す必要はありません。多くの時間を節約して瞬間をとらえることに集中でき、どのショットもピント位置までの距離の約半分から無限遠までシャープになります。

前景までの距離が過焦点距離と一致するようにカメラを動かすことだけ覚えておいてください。

Nikon D800E、22mm、f/11、ピント位置までの距離2.2mで右側の最も大きな反射している岩肌にぴったり合わせています。

いつもシャープな写真にするための注意点

• 一番近い前景に直接ピントを合わせる。ピント位置が表の位置より近いため、無限遠の背景が甘くなります。対策：表の位置にぴったりピントを合わせます。そうすれば、ステップ8の例のように、少なくともその距離の約半分から無限遠まですべてがシャープになります：2mにピントを合わせれば0.95mからシャープです。
• シャッターボタンを半押しすると、カメラが勝手にピントを合わせ直す。ピント位置が別の場所に移ってしまいます。対策：AFロックボタンでピントを固定するか、ピントを合わせたあとAFをオフにします。
• 焦点距離や絞り値を変えたのにピントを合わせ直さない。前のピント位置はもう正しくありません。対策：変えるたびに表を見てピントを合わせ直します。
• 24MPのカメラ用の表を、より高画素のカメラに使う。100%に拡大すると前景や背景が甘く見えます。対策：自分のカメラの画素数に合った正しいタブを選びます。

撮影前の5つのステップ

1. カメラの種類（フルサイズ機かAPS-C機か）と画素数に合った表を選び、スマートフォンに保存します。
2. 焦点距離を決め、表に従って絞り値を選びます。
3. 表の距離にピントを合わせます：ライブビューで拡大するか、AFでピントを合わせてから固定します。
4. メインの前景がちょうどピント位置までの距離に来て、その半分の距離より近くに重要なものがないようにカメラを動かします。
5. 試し撮りをして100%に拡大し、前景と背景を確認します。それ以降は、ズームリングやフォーカスリングを回さないようにします。

次のステップ

次の撮影の前に、上のHFD計算ツールを開いて自分のカメラとよく使う焦点距離の表を作るか、自分のカメラに最も近い早見表を選んでください。それをスマートフォンに保存します。撮影現場では表に従ってピントを合わせ、100%に拡大して前景と背景を確認します。

続いて、「3. シャッタースピード・絞り・ISO感度で露出を上げ下げする方法」に進んでください。表に従ってf/11やf/16まで絞り込むと画像に届く光が少なくなりますが、ガイド3ではそれをシャッタースピードとISO感度で補う方法を説明しています。